Это уже не новшество, но все же решил поделиться.
Наконец руки дошли хотя бы начать установку задних дисковых тормозов. Было принято решение купить пару полуосей, что бы потом просто произвести замену. Потом поход к токарю, фланец полуоси был сточен до диаметра 117мм.
Мне не понравилось то что при установке тормозного диска нет центровки для колесного диска, поэтому решил удлинить центровку. Вычитал в интернете что полуоси делают из 45-ой стали, заказал токарям удлинители и вварил их в полуоси.
Затем вкидиваем в полуоси планшайбы для с
крепления суппортов (главное не перепутать какой стороной) и садим новые подшипники. Стопорные кольца нагревал в буржуйке.
Дальше все проще:
1) Отпускаем трос ручника
2) Снимаем колесо
3) Снимаем тормозной барабан
4) Откручиваем тормозную трубку и откидываем трос ручника
5) Откручиваем 4 болта, вытягиваем полуось, потом снимаем весь тормозной механизм
6) Все хорошо и плотно вытираем, меняем сальник и собираем в обратном порядке.
7) Ставим на полуось проточеную проставку 5 мм и потом ставим тормозной диск
Установил суппорта, для крепления использовал 4 нижних болта крепления классического суппорта.
Подключение: шланги тормозные ваз 2109, трубки используем следующие — слевой стороны ставим трубку от передних тормозов классики(короткая которая, между цилиндрами) а с правой ставим трубку которая идет на левую сторону. Гнул по месту.
Пока что без гидро ручника. Он есть, но еще нужно купить регулятор тормозных усилий. Прокачивать всю систему буду одним заходом, уже после установки передних тормозов с ПП ВАЗов и ВУТ Тормаш.
FakeHeader
Comments 52
Почему после установки здт педаль схватывает в конце (вут-гтц шнива ) система без ручника и колдуна
Эх эти правильные руки да на правильное дело бы…
Что даёт Ваша переделка, кроме проблем с ГАИ? Если цель была — частая замена тормозных колодок, то цель достигнута, потому как дисковые механизмы хуже защищены от грязи, чем барабанные. Кроме этого возникает проблема стояночного тормоза. Если же Вы хотели повысить эффективность торможения, то надо было обратить внимание на передние механизмы, потому как при распределении веса при торможении для блокировки задних колёс достаточно эффективности барабанных, для предотвращения блокировки их, собственно, и устанавливается регулятор давления в задних тормозах (в простонародии "колдун"), который, кстати, Вы хотите установить. Остаётся одно — пустые понты
1. Если бы прочитали статью полностью то там написано что на перед тоже будут другие более сильные тормоза
2. Регулятор будет не колдун
3. Двигатель будет строиться на 200 сил как минимум
4. Мне стояночный тормоз не нужен
5. Так что простите, но немного не в тему
1. По п.1 понятно
2 п.2. Какой бы ни был регулятор, его назначение — уменьшить эффективность задних механизмов, для того, чтобы исключить блокировку задних колес с целью исключения заноса. Т.е. поставте Вы туда хоть супер эффективные механизмы, регулятор эту эффективность будет ограничивать.
3. п.3. Насколько я понял, "переоборудованию" подвергается классика 2107. Если даже двигатель будет в полтора раза сильнее стока, масса авто изменится незначительно. Это будет та же "семёрка", только Вы мотор "надуете", поставите голову с 2 валами или еще как наиздеваетесь, вплоть до того, что засунете другой мотор. Однако, в любом случае торможение будет зависеть, как от тормозного момента, создаваемого "улучшенными" механизмами, так и от силы трения в контакте колеса с дорогой. А она, эта сила, напрямую зависит от части веса авто, приходящегося на это пятно контакта и коэффициента трения
4. По этому пункту я сдаюсь
Без обид. Удачи в делах!
Установка задних дисковых тормозов 2108/2110.
Фланец полуоси был проточен по диаметру под посадочный размер диска.
Так же сразу необходимо проточить заводскую 5мм проставку передних колес под такой же диаметр
Итак, для установки ЗДТ правильным образом нам потребуются:
— две полуоси 2101
— два подшипника полуоси
— два стопорных кольца — только новые, они одноразовые!
— комплект метизов крепления полуоси
— четыре нижних болта крепления суппорта 2101, именно 2101
— резьбовой герметик
— источник мощного тепла
—
— 2 сальника заднего моста.
Задние дисковые тормоза на классику
Вынув полуоси, прежде всего нам прийдется снять старое кольцо и подшипник. Кольцо должно держать усилие на вырывание – 3-тонны, поэтому сорвать его без пресса невозможно. Поэтому его нужно надпилить и ударом зубила расколоть. Подшипник можно попытаться сбить или распилить, последнее требуется делать очень аккуратно, это довольно опасно.
Задние дисковые тормоза на классику
Полуось тщательно очищаем с помощью бензина, солярки, особенно место у ограничителя посадки подшипника, проверяем, чтобы не оставалось вмятин от съема старого. Одеваем кронштейн выемкой в сторону шлицов полуоси.
Задние дисковые тормоза на классику
Берем новый подшипник, вытираем тщательно внутреннюю поверхность подшипника от смазки, вытираем насухо и посадочное место на полуоси, кладем подшипник любой стороной и аккуратно осаживаем его. Удары молотка наносить строго по внутреннему кольцу, очень удобна труба, но и шатуны старые сойдут. Они очень удачно для этого подходят и не позволят при промахе ударить по обойме. Хотя это и не смертельно, во время работы подшипник и не такое терпит.
Задние дисковые тормоза на классику
Подшипник должен сесть плотно так, чтобы никакого зазора не было между ним и ограничителем посадки.
Задние дисковые тормоза на классику
Задние дисковые тормоза на классику
Далее чистим упорное кольцо, нагреваем его. Я использовал конфорку, 300градусов горения пропан-метана хватает за глаза, чтобы появился тепловой зазор.
Задние дисковые тормоза на классику
После нагрева в течение 10 минут кольцо падает ровно на подшипник, и даем ему остыть
Задние дисковые тормоза на классику
На полуось одеваем стоковую 5мм проставку, проточенную под посадочное место диска
Задние дисковые тормоза на классику
Одеваем диск, крепим суппорт и радуемся! Суппорт идеально встает, точно посередине диска.
Задние дисковые тормоза на классику
Задние дисковые тормоза на классику
Задние дисковые тормоза на классику
Как видите, диск с проставкой толще барабана, поэтому места под посадку колеса не остается, оно будет висеть на болта/шпильках. Я этот недостаток устраню позже.
Задние дисковые тормоза на классику
Остается только все это добро прикрутить 4 болтами к чулку и прикрутить магистрали. Вуаля. Так же читайте другие интересные статьи о том на нашем сайте.
Не вздумайте резать кронштейны, «для упрощения». Да, в установке ЗДТ самое сложное — снять старое кольцо. Разрезав кронштейн, вы делаете крепление полуоси в два раза слабже, ведь кронштейн теряет всякую прочность, начинает гулять под нагрузкой. Вы же не можете его отплиить с помощью пилы с толщиной полотна 0мм. Да даже если так. НЕ ВЗДУМАЙТЕ.
К тому же, заменить подшипник — полезное дело. Так же упаси Господь Бог вас забивать кольцо, вместо запрессовки. Кольцо должно деражть три тонны на вырыв. Забивая его, вы мнете кольцо, оно слабо держится, а как выскакивает в повороте полуось я не хочу вам рассказывать. Я НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И БЛОГ НЕ НЕСЕТ ЗА ПРИЧЕНЕННЫЙ УЩЕРБ.
Принцип дороботки для Нивы и для классики одинаков!!
Во время работы над полной реконструкцией ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.
Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».
На многих импортных х ваз 2104 с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска. Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск. Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!
В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому "переделку" можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке.
Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).
В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).
После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние! Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!
ВАЖНЫЙ ФАКТ:
На ступице диаметр центральной посадочной части под диск получается = 98 мм, такой же диаметр центрального отверстия имеют родные диски для НИВЫ. НО!! В связи с тем, что тормозной барабан (стоявший на супице) был заменен на тормозной диск (стоящий за ступицей), на ступице имеется фаска диаметром 100 мм!, которую необходимо обязательно сточить. т.к. она не дает колесному диску сесть вплотную на ступицу, и диск будет сильно "бить" т.к. не сядет до конца!
Далее настает черед тормозных суппортов ваз 2105…
На авто-разборе были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!).
Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!
За несколько дней был составлен чертеж (см. ниже), по которому в последствии, из стали толщиной 6 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.
Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения ваз 2107. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).
Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна ниже на фото (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).
Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.
Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!
При установке скобы суппорта, в некоторых случаях она может задевать тормозной диск лада 2107, между ней и переходной пластиной ставиться шайба толщиной 1мм.
В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!
Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!
Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта лада 2105. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!
Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фото ниже.
Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо.
Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.
Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.
Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза НИВА.
С него сбивается крепежная опорная пластинка, а пружина укорачивается как минимум на половину!
И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от Москвич — 2141 (см.фото ниже. ).
После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать смазкой «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.
После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину.
Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!
