предварительно:
-поездка за сварочным аппаратом (обычный инвертор на 190 ампер) и электродами 2.5 (полуавтомат не удалось раздобыть)
-поиск гаража
-поход в магазин за:
-шпаклевкой Novol со стекловолокном (

250р.)
-мастикой и кисточкой (

300р.) не стал брать двухкомпонентный, просто взял балон!
-парой дисков для болгарки
-обезжиривателем (70р.)
-ну и самой аркой (150р.)
Далее: домкратить или нет решайте сами, Бампер снимать не стал, снял подкрылок… А теперь ВНИМАНИЕ! собственно из-за чего ремонт арок на наших тазах и происходит (может кто и знал это, но я сам для себя только что выяснил) крепление подкрылка заключается в сверлении арки и закручивании саморезов, как правило. Для кузова это все равно, что процарапать борт, а потом удивляться почему он ржавеет, так вот от этих саморезов и идет коррозия. Пришлось спиливать кусок арки, чтобы снять подкрылок, а потом уже откромсал куски ржавчинки.
Следующий шаг: примеряю новую арку и отмечаю на ней лишнее, ну то что ещё на кузове не сгнило… моя запчасть заходила на порог, а это в данном случае явно лишнее ну и срезал.
Далее: прикладываю деталь и на кузове очерчиваю её контур, тут главное ровно все приложить и хорошо прижать, кстати загиб на детали под дверь я тоже срезал иначе довольно сложно варить, как правило гниль до тех мест не добирается. Ну и все, деталь в сторону, отступаем МИНИМУМ 5 миллиметров от очерченной линии и отпиливаем все к чертям, только внутреннее крыло не кромсайте сильно, если оно целое.

Ну собственно сварка: все зачистил, и конечно вдвоём работать лучше: один, железякой прижимает как можно ближе к прихватке, другой варит (электродом варить такой тонкий металл тяжело, но у меня отец сварщик, так что повезло))) )
прихватки сначала в центре детали в углу, потом проверяем её положение и через 5-10 сантиметров отходим к краям. И ВАЖНО: варите чередуя участки, чтобы метал остывал , далее сокращаем растояние, между точками посередке делаем ещё прихватки, все также прижимая в месте сварки, когда расстояние между точками 1-2 см, то этого вполне достаточно для того чтобы все держалось, если не верите возмитесь за арку и покачайте машину, только с домкрата не уроните))) ну можно подумать о перекуре, и браться за болгарку.

Крыло автомобиля — кузовная деталь, расположенная между бампером и дверьми. Всего их имеется 4 единицы, каждая из которых является элементом дизайна и довольно часто попадает под замену. Причины для этого могут быть разными, однако результат один — владельцу приходится приобретать новый компонент или платить за восстановительные работы.

Необходимость замены детали

Ситуаций, в которых приходится менять деталь, масса. При этом стоит выделить те, которые встречаются наиболее часто.

Значительная деформация рёбер жесткости

В этом случае ремонт, в принципе, возможен, однако дешевле, быстрее и проще оказывается приобретение новой детали.

Дело в том, что при ударе металл «растягивается» (нарушается его молекулярная структура), что особенно неприятно, когда произошедшее касается части крыла с подштамповками, выполняющими роль рёбер жесткости.

Восстановить их непросто, особенно если крыло имеет сложную конфигурацию с множеством изгибов и линий. Далеко не каждый владелец авто хочет, чтобы деталь была полностью замазана шпатлевкой, ведь чем больше этого состава нанесено на поверхность металла, тем большая вероятность появления в нем трещин (от чрезмерной жары, холода, механического воздействия и т. д.).

Безвозвратные повреждения

Ситуации, когда в результате ДТП крыло смято настолько сильно, что нет никакой возможности его восстановления.

Тут все однозначно — замена неизбежна.

Коррозия металла

Не секрет, что отечественные автомобили не отличаются стойкостью к коррозии, так что при возникновении очагов ржавчины, следует немедленно их устранять, иначе в недалеком будущем придется менять деталь.

Чаще всего на передних крыльях коррозия возникает внизу, где оно крепится к порогу. Постоянная влажность, камешки, сбивающие краску, и налипающая грязь делают свое дело — низ попросту превращается в труху, тем более что инспектируется состояние металла в этом месте чрезвычайно редко. Некоторые идут на замену испорченного участка — в этом случае мастер отрезает дефектную часть и приваривает новую, после чего место шва шпатлюется, грунтуется и красится. В остальных случаях покупается новая деталь.

Еще один частый вариант — ржавчина в месте, где крепится подкрылок. Причины те же — влажность, грязь и т.д. Часто кромка крыла сгнивает до такой степени, что зафиксировать подкрылок становится просто невозможно. Приваривать новую кромку — хлопотное дело, отнимающее у мастера много времени. Следовательно, цена за работу будет немаленькая, так что данная операция оправдана только в случае повреждения заднего крыла, когда нет желания резать кузов автомобиля.

Универсальное средство для удаления царапин и мелких повреждений автомобиля любой окраски

Если у вас есть необходимость удалить царапины с кузова, то у наших партнеров есть для вас специальное предложение: подробности здесь.

Замена крыла на Lada Priora

В работе с ВАЗами присутствуют свои нюансы. Главное различие между «классикой» и более новыми моделями состоит в креплении деталей.

На старых моделях ВАЗ передние крылья приварены к кузову, в то время как в семействах «Samara», «Priora», «Granta», «Kalina» и т. д. они прикручены болтами или саморезами.

Приваренные элементы кузова значительно усложняют демонтаж и делают работу более дорогой.

Переднее крыло

Процесс замены передних крыльев трудностей не вызывает.

Сначала необходимо демонтировать бампер, а также снять подкрылок и брызговик. При смене элемента требуется вооружиться ключом на «8», желательно использовать не рожковые, а торцовые ключи с трещоткой. Им выкручиваются все саморезы — 4 сверху, в подкапотном пространстве, 1 снизу, им крыло прижимается к порогу, 1 спереди под бампером, для крепежа передней части крыла к кузову, а также 2 внутренних, которые фиксируют крыло к передней стойке.

Следует быть осторожным, так как на внутреннюю часть с завода наносится обильный слой антикоррозийного покрытия, причем уже на закрученные саморезы, поэтому одеть на них ключ проблематично. Часто он соскакивает, так что можно повредить руку.

Далее крыло снимается и на его место ставится новое. Если лонжерон не деформирован — станет отлично. Для этого требуется покупать оригинальные детали, так как «неоригинал» отштампован хуже. После установки новый элемент зачищается, шпатлюется, так как во время транспортировки детали очень часто повреждаются, грунтуется, красится и полируется.

Оригинальное переднее крыло на Приору стоит порядка 2 500 рублей, а его замена (с покраской) на СТО в Москве обойдется в 3 000 рублей.

Заднее крыло

С заменой задних крыльев ситуация не в пример сложнее, поэтому процедура осуществляется лишь в крайних случаях — после серьезного ДТП и при невозможности ремонта.

Цена на оригинальное заднее крыло варьируется от 4 500 до 6 000 рублей в зависимости от типа кузова. Стоимость работ по замене на СТО в Москве составляет 7 000 рублей.

Сначала демонтируется задний бампер, уплотнение заднего дверного проема, а также стоп, вся внутренняя обивка багажного отделения и задний диван. Кроме того, зачастую требуется вырезать и заднее стекло. Далее мастера тщательно отмеривают рулеткой расстояние и размечают места, где будет резаться металл.

После этого снимается заводской герметик под крышкой багажника и бампером, и высверливаются сварочные точки. Желательно не создавать сквозные отверстия, а регулировать давление на дрель так, чтобы просверливался только верхний лист металла — непосредственно крыло. Удаляется сварка по всему контуру, после чего болгаркой разрезается металл в районе задней стойки и порога, после чего демонтируется повреждённая деталь.

Вполне вероятно, что замена данного элемента может повлечь за собой установку новой колесной арки. Затем идёт установка крыла и его приваривание в нескольких точках (лишь бы оно просто держалось), а также фиксация струбцинами. В таком положении происходит подгонка компонентов и выравнивание зазоров. После окончания этой кропотливой работы крыло окончательно вваривается на место, места сварки шлифуются, шпатлюются и зачищаются.

Далее наносится герметик, для чего используется специальный пистолет (пневматический или механический) и кисти. После этого крыло грунтуется и наносится краска с лаком.

В следующем ролике показано как заменить ржавую арку заднего крыла Ваз 2109 на новую.

На автомобиле ваз 2109 и других переднеприводных моделях данного ряда, передние крылья являются съемными, что облегчает процесс их замены или ремонта. Крылья крепятся к кузову на винтах саморезах. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

• В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, отсоединив аккумуляторную батарею.
• Далее снимаем защитные пластиковые подкрылки, если такие у вас установлены. Саморезы их крепления как правило сильно ржавеют и их достаточно трудно откручивать, поэтому стоит обработать их специальным составом для расщепления ржавчины, который можно найти в авто магазине.
• Сняв подкрылки, снимите боковые повторители, для этого с внутренней стороны крыла необходимо отсоединить колодку с питающими проводами. После чего отжимаем пластиковые защелки корпуса повторителя и выталкиваем его со своего посадочного места.
• Откручиваем винты нижнего крепления крыла.

• Чтобы достать до передних нижних болтов, необходимо снять бампер, либо открутить боковые его крепления, после чего немного отогнув корпус вниз, отвернуть винты крепления крыла.
• И на завершающем этапе остается отвернуть верхние винты.
• В большинстве случаев крылья сажаются на герметик, поэтому снимать их необходимо аккуратно, чтобы не прогнуть металл.

На этом процесс снятия передних крыльев на автомобиле ваз 2109 завершен. Перед установкой новых, тщательно обработайте поверхности от ржавчины, после чего нанесите антикоррозийные составы. После того, как защита высохнет, нанесите герметик и на него уже посадите крыло.

Снятие переднего крыла

Снимаем указатель поворота

Ключом «на 10» отворачиваем четыре верхних самореза крепления крыла к кузову,…

…два самореза крепления к передней стойке (под крылом)…

…и один саморез нижнего заднего крепления.

Для доступа к переднему нижнему креплению крыла отсоединяем боковое крепление бампера (с соответствующей стороны) и немного опускаем край бампера

Головкой «на 10» отворачиваем саморез переднего нижнего крепления…

…и снимаем крыло.

Устанавливаем крыло в обратной последовательности, подгоняя его по зазорам к другим элементам кузова.

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

предварительно:
-поездка за сварочным аппаратом (обычный инвертор на 190 ампер) и электродами 2.5 (полуавтомат не удалось раздобыть)
-поиск гаража
-поход в магазин за:
-шпаклевкой Novol со стекловолокном (

250р.)
-мастикой и кисточкой (

300р.) не стал брать двухкомпонентный, просто взял балон!
-парой дисков для болгарки
-обезжиривателем (70р.)
-ну и самой аркой (150р.)
Далее: домкратить или нет решайте сами, Бампер снимать не стал, снял подкрылок… А теперь ВНИМАНИЕ! собственно из-за чего ремонт арок на наших тазах и происходит (может кто и знал это, но я сам для себя только что выяснил) крепление подкрылка заключается в сверлении арки и закручивании саморезов, как правило. Для кузова это все равно, что процарапать борт, а потом удивляться почему он ржавеет, так вот от этих саморезов и идет коррозия. Пришлось спиливать кусок арки, чтобы снять подкрылок, а потом уже откромсал куски ржавчинки.
Следующий шаг: примеряю новую арку и отмечаю на ней лишнее, ну то что ещё на кузове не сгнило… моя запчасть заходила на порог, а это в данном случае явно лишнее ну и срезал.
Далее: прикладываю деталь и на кузове очерчиваю её контур, тут главное ровно все приложить и хорошо прижать, кстати загиб на детали под дверь я тоже срезал иначе довольно сложно варить, как правило гниль до тех мест не добирается. Ну и все, деталь в сторону, отступаем МИНИМУМ 5 миллиметров от очерченной линии и отпиливаем все к чертям, только внутреннее крыло не кромсайте сильно, если оно целое.

Ну собственно сварка: все зачистил, и конечно вдвоём работать лучше: один, железякой прижимает как можно ближе к прихватке, другой варит (электродом варить такой тонкий металл тяжело, но у меня отец сварщик, так что повезло))) )
прихватки сначала в центре детали в углу, потом проверяем её положение и через 5-10 сантиметров отходим к краям. И ВАЖНО: варите чередуя участки, чтобы метал остывал , далее сокращаем растояние, между точками посередке делаем ещё прихватки, все также прижимая в месте сварки, когда расстояние между точками 1-2 см, то этого вполне достаточно для того чтобы все держалось, если не верите возмитесь за арку и покачайте машину, только с домкрата не уроните))) ну можно подумать о перекуре, и браться за болгарку.

Крыло автомобиля — кузовная деталь, расположенная между бампером и дверьми. Всего их имеется 4 единицы, каждая из которых является элементом дизайна и довольно часто попадает под замену. Причины для этого могут быть разными, однако результат один — владельцу приходится приобретать новый компонент или платить за восстановительные работы.

Необходимость замены детали

Ситуаций, в которых приходится менять деталь, масса. При этом стоит выделить те, которые встречаются наиболее часто.

Значительная деформация рёбер жесткости

В этом случае ремонт, в принципе, возможен, однако дешевле, быстрее и проще оказывается приобретение новой детали.

Дело в том, что при ударе металл «растягивается» (нарушается его молекулярная структура), что особенно неприятно, когда произошедшее касается части крыла с подштамповками, выполняющими роль рёбер жесткости.

Восстановить их непросто, особенно если крыло имеет сложную конфигурацию с множеством изгибов и линий. Далеко не каждый владелец авто хочет, чтобы деталь была полностью замазана шпатлевкой, ведь чем больше этого состава нанесено на поверхность металла, тем большая вероятность появления в нем трещин (от чрезмерной жары, холода, механического воздействия и т. д.).

Безвозвратные повреждения

Ситуации, когда в результате ДТП крыло смято настолько сильно, что нет никакой возможности его восстановления.

Тут все однозначно — замена неизбежна.

Коррозия металла

Не секрет, что отечественные автомобили не отличаются стойкостью к коррозии, так что при возникновении очагов ржавчины, следует немедленно их устранять, иначе в недалеком будущем придется менять деталь.

Чаще всего на передних крыльях коррозия возникает внизу, где оно крепится к порогу. Постоянная влажность, камешки, сбивающие краску, и налипающая грязь делают свое дело — низ попросту превращается в труху, тем более что инспектируется состояние металла в этом месте чрезвычайно редко. Некоторые идут на замену испорченного участка — в этом случае мастер отрезает дефектную часть и приваривает новую, после чего место шва шпатлюется, грунтуется и красится. В остальных случаях покупается новая деталь.

Еще один частый вариант — ржавчина в месте, где крепится подкрылок. Причины те же — влажность, грязь и т.д. Часто кромка крыла сгнивает до такой степени, что зафиксировать подкрылок становится просто невозможно. Приваривать новую кромку — хлопотное дело, отнимающее у мастера много времени. Следовательно, цена за работу будет немаленькая, так что данная операция оправдана только в случае повреждения заднего крыла, когда нет желания резать кузов автомобиля.

Универсальное средство для удаления царапин и мелких повреждений автомобиля любой окраски

Если у вас есть необходимость удалить царапины с кузова, то у наших партнеров есть для вас специальное предложение: подробности здесь.

Замена крыла на Lada Priora

В работе с ВАЗами присутствуют свои нюансы. Главное различие между «классикой» и более новыми моделями состоит в креплении деталей.

На старых моделях ВАЗ передние крылья приварены к кузову, в то время как в семействах «Samara», «Priora», «Granta», «Kalina» и т. д. они прикручены болтами или саморезами.

Приваренные элементы кузова значительно усложняют демонтаж и делают работу более дорогой.

Переднее крыло

Процесс замены передних крыльев трудностей не вызывает.

Сначала необходимо демонтировать бампер, а также снять подкрылок и брызговик. При смене элемента требуется вооружиться ключом на «8», желательно использовать не рожковые, а торцовые ключи с трещоткой. Им выкручиваются все саморезы — 4 сверху, в подкапотном пространстве, 1 снизу, им крыло прижимается к порогу, 1 спереди под бампером, для крепежа передней части крыла к кузову, а также 2 внутренних, которые фиксируют крыло к передней стойке.

Следует быть осторожным, так как на внутреннюю часть с завода наносится обильный слой антикоррозийного покрытия, причем уже на закрученные саморезы, поэтому одеть на них ключ проблематично. Часто он соскакивает, так что можно повредить руку.

Далее крыло снимается и на его место ставится новое. Если лонжерон не деформирован — станет отлично. Для этого требуется покупать оригинальные детали, так как «неоригинал» отштампован хуже. После установки новый элемент зачищается, шпатлюется, так как во время транспортировки детали очень часто повреждаются, грунтуется, красится и полируется.

Оригинальное переднее крыло на Приору стоит порядка 2 500 рублей, а его замена (с покраской) на СТО в Москве обойдется в 3 000 рублей.

Заднее крыло

С заменой задних крыльев ситуация не в пример сложнее, поэтому процедура осуществляется лишь в крайних случаях — после серьезного ДТП и при невозможности ремонта.

Цена на оригинальное заднее крыло варьируется от 4 500 до 6 000 рублей в зависимости от типа кузова. Стоимость работ по замене на СТО в Москве составляет 7 000 рублей.

Сначала демонтируется задний бампер, уплотнение заднего дверного проема, а также стоп, вся внутренняя обивка багажного отделения и задний диван. Кроме того, зачастую требуется вырезать и заднее стекло. Далее мастера тщательно отмеривают рулеткой расстояние и размечают места, где будет резаться металл.

После этого снимается заводской герметик под крышкой багажника и бампером, и высверливаются сварочные точки. Желательно не создавать сквозные отверстия, а регулировать давление на дрель так, чтобы просверливался только верхний лист металла — непосредственно крыло. Удаляется сварка по всему контуру, после чего болгаркой разрезается металл в районе задней стойки и порога, после чего демонтируется повреждённая деталь.

Вполне вероятно, что замена данного элемента может повлечь за собой установку новой колесной арки. Затем идёт установка крыла и его приваривание в нескольких точках (лишь бы оно просто держалось), а также фиксация струбцинами. В таком положении происходит подгонка компонентов и выравнивание зазоров. После окончания этой кропотливой работы крыло окончательно вваривается на место, места сварки шлифуются, шпатлюются и зачищаются.

Далее наносится герметик, для чего используется специальный пистолет (пневматический или механический) и кисти. После этого крыло грунтуется и наносится краска с лаком.

В следующем ролике показано как заменить ржавую арку заднего крыла Ваз 2109 на новую.

На автомобиле ваз 2109 и других переднеприводных моделях данного ряда, передние крылья являются съемными, что облегчает процесс их замены или ремонта. Крылья крепятся к кузову на винтах саморезах. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

• В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, отсоединив аккумуляторную батарею.
• Далее снимаем защитные пластиковые подкрылки, если такие у вас установлены. Саморезы их крепления как правило сильно ржавеют и их достаточно трудно откручивать, поэтому стоит обработать их специальным составом для расщепления ржавчины, который можно найти в авто магазине.
• Сняв подкрылки, снимите боковые повторители, для этого с внутренней стороны крыла необходимо отсоединить колодку с питающими проводами. После чего отжимаем пластиковые защелки корпуса повторителя и выталкиваем его со своего посадочного места.
• Откручиваем винты нижнего крепления крыла.

• Чтобы достать до передних нижних болтов, необходимо снять бампер, либо открутить боковые его крепления, после чего немного отогнув корпус вниз, отвернуть винты крепления крыла.
• И на завершающем этапе остается отвернуть верхние винты.
• В большинстве случаев крылья сажаются на герметик, поэтому снимать их необходимо аккуратно, чтобы не прогнуть металл.

На этом процесс снятия передних крыльев на автомобиле ваз 2109 завершен. Перед установкой новых, тщательно обработайте поверхности от ржавчины, после чего нанесите антикоррозийные составы. После того, как защита высохнет, нанесите герметик и на него уже посадите крыло.

Снятие переднего крыла

Снимаем указатель поворота

Ключом «на 10» отворачиваем четыре верхних самореза крепления крыла к кузову,…

…два самореза крепления к передней стойке (под крылом)…

…и один саморез нижнего заднего крепления.

Для доступа к переднему нижнему креплению крыла отсоединяем боковое крепление бампера (с соответствующей стороны) и немного опускаем край бампера

Головкой «на 10» отворачиваем саморез переднего нижнего крепления…

…и снимаем крыло.

Устанавливаем крыло в обратной последовательности, подгоняя его по зазорам к другим элементам кузова.

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.