Качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Так, амортизаторы автомобиля предназначены для поглощения ударов по кузову вследствие не ровности дорог, ям и прочего. Все они построены на пружинном типе, что позволяет им сжиматься, и разжиматься.
Видеоматериал
Видео расскажет, как быстро и легко заменить амортизаторы автомобиля своими руками
Процесс замены
Процесс замены амортизатора Шевроле Лачетти достаточно простой, если учитывать конструктивные особенности машины. С другой стороны, кто первый раз проводит смену, то процесс может показаться достаточно сложным, особенно не имея понимания и необходимых знаний.
Полностью отворачиваем гайку верхнего крепления стойки к кузову и снимаем стойку.
Откручиваем 2 гайки (под ключ на 18) на участке амортизатор-кулак и выбиваем болты (лучше оставить на паре витков гайки дабы не повредить резьбу).
Выбор амортизаторов
В зависимости от типа дорожного покрытия, на котором эксплуатируется автомобиль, стиля вождения, типа эксплуатации и конструктивных особенностях следует выбирать амортизаторы на Шевроле Лачетти . Учитывая отечественные дороги — то лучше выбирать только качественные и проверенные изделия для установки. Все же рассмотрим, какие амортизаторы подходят на Шевроле Лачетти , аналоги оригинала и укажем каталожные номера, по которым можно найти и купить.
Передние стойки амортизаторов для Лачетти отличаются только номерами артикулов в зависимости от кузова. Но кроме этого они больше ничем не отличаются, и являются взаимозаменяемыми. Также на правое и левое колесо устанавливают различные амортизаторы. Отзывы о данных запчастях водителей в своем большинстве положительные. Они довольно живучие, но правда немного жестковатые. На дорогах с неровностями и при невысокой скорости это особенно чувствительно. Подробнее об оригинальных артикулах и размерах в таблице ниже.
Передние амортизаторы для Шевроле Лачетти в разных кузовах
Диаметр штока, мм
Диаметр корпуса, мм
Высота корпуса (без учета штока), мм
Кузова хэтчбек и седан, комплектация base, LS, LT
96407819 (левый); 96407820 (правый)
Кузов универсал, комплектация base, LS, LT
96561721 (левый); 96561722 (правый)
Кузов седан, комплектация LT
96425338 (левый); 96425339 (правый)
Кузов универсал с комплектацией LT
96425340 (левый); 96425341 (правый)
Аналоги передних амортизаторов для Лачетти
Оригинальные стойки амортизаторов немного дороговаты, да и не все водители довольны их жесткостью. Поэтому, очень популярны заменители данных запчастей. В таблице ниже представлены самые покупаемые и популярные.
339030 (левый); 339029 (правый)
317151 (левый); 317152 (правый)
AMD.SA113L (левый); AMD.SA114R (правый)
Причины выхода со строя амортизаторов
Выход из строя амортизаторов Лачетти — неизбежен. Рассмотрим, основные причины поломки деталей подвески транспортного средства:
- износ сальника штока амортизатора, а соответственно нарушение герметичности и наблюдается потеки масла;
- нарушение работы клапан, или просто процесс износа;
- деформация структуры изделия, после попадания в яму;
- перегруз автомобиля, что повлекло за собой деформацию структуры.
Почему амортизаторы меняются парами
Каждый автолюбитель, задавал себе вопрос: почему амортизаторы продаются и меняются парами? Сейчас дадим четкий и конкретный ответ на этот вопрос:
- если поменять один, то автомобиль из-за большего износа второго повалиться на бок, а это в свою очередь приведет к неустойчивости и плохому управлению;
- если заменить только один, на него будет падать больше нагрузки, и он в два раза быстрее сноситься.
Вывод
Определившись с заменой амортизаторов Шевроле Лачетти можно понять, что замена их, при наличии инструмента и времени, не такой уже и сложный процесс, а подбор запасных частей очень прост. Разобрав причины выхода со строя, и вопрос замены амортизаторов парой можно сказать, что исполняя все предписанные пункты статьи, амортизаторы на Шевроле Лачетти прослужат долго и проблем у владельца с ними не будет.
Фото и видео инструкция по замене задних амортизационных стоек на примере автомобиля Шевроле Лачетти. А также рассмотрим некоторые проблемы при установке стоек Каяба.
Отчет будет максимально понятным и подробным, а также содержать более полусотни фотографий.
Обязательно дочитайте до конца, так как имеются некоторые важные нюансы!
Когда нужна замена стоек амортизаторов
Замена или проверка необходима при четырех основных симптомах:
- Автомобиль становиться плохо управляемым. Заднюю часть машины ощутимо «кидает» на скорости и при проезде неровностей. Постоянно приходится подруливать.
- После проезда неровностей, автомобиль долго не может прекратить колебательные движения.
- Стук слева или справа в районе стоек
- Течь жидкости из амортизатора.
Замена задних амортизационных стоек. Видео
Какие амортизаторы выбрать
Оригинальные амортизационные стойки на Лачетти седан и хэтчбек имеют следующие номера:
- 96407821 — левый
- 96407822 — правый
Задние амортизаторы на Лачетти универсал:
- Задний правый — 96408641
- Задний левый — 96408640
Если Вам необходимы оригинальные амортизаторы, тогда выбирайте фирму Mando. Именно эти амортизаторы являются оригинальными.
Также можно выбрать из аналогов;
- KYB — 333420 (левый); 333419 (правый)
- Amd — AMD.SA116L (левый); AMD.SA115R (правый)
- Sachs — 317139 (левый); 317140 (правый)
Каяба из этого списка самые популярные и дорогие. И для меня более предпочтительные (но с некоторыми нюансами). Поэтому на этой странице мы будем устанавливать именно их.
Что необходимо для замены задних стоек
1. Амортизационные стойки
2. Несмотря на то, что в комплекте с амортизаторами идет гайка штока, нам все-равно лучше купить оригинальную гайку. А каябовскую лучше не устанавливать. Вы дальше поймете — почему.
Артикул гайки GM 94515419. Естественно, их необходимо 2 шт.
3. Также желательно заменить опоры. Артикул опор 96457360.
4. Прокладка опоры — GM 96404799
5. По желанию — автопластилин и антикор (можно обычную Мовиль)
В общем, это то, что должно быть. Но также учитывайте тот факт, что не все гайки могут открутиться. Поэтому можете еще запастись болтами и гайками:
- Болт крепления стойки GM 94500712
- Гайка болта крепления стойки GM 94515070
Также вполне возможно, что Вы не сможете открутить стойку стабилизатора. Тогда можно застись и ими. Об их замене написано и показано тут — Замена стоек заднего стабилизатора
1. Ключи/головки на 17, 14, 9 и 12 мм
2. Щетка по металлу
3. Для амортизаторов Каяба желательно иметь спец ключ для штока
4. Домкрат и ключ для демонтажа колеса
5. Набор инструмента для снятия обшивки багажника (зависит от варианта исполнения кузова). У меня на хэтчбеке достаточно крестовой отвертки
Амортизаторы Каяба для Шевроле Лачетти
Задние амортизаторы поставляются в довольно больших коробках
Потому что они идут без стяжки штока
Наклейки и надписи на стойке
В коробке также находится небольшая и не очень полезная инструкция и гайка штока амортизатора
Замена задних амортизационных стоек
Частично снимаем обшивку багажника. На хэтчбеке достаточно отодвинуть «валенок» в сторону. Как это сделать показано тут
Нам открывается доступ к трем гайкам крепления опоры к кузову
Примечание. На седане можно получить доступ к гайкам опоры из салона!
Их необходимо открутить головкой с небольшим воротком или трещеткой на 12 мм
Для этих целей также очень хорошо подойдет вот такой загнутый накидной ключ
Им можно без проблем открутить даже дальние гайки.
Но! Перед тем, как откручивать опору, желательно «сорвать» гайку штока. Ее порой очень тяжело сорвать, поэтому лучше это сделать сейчас, когда стойка жестко зафиксирована.
Для этого поддеваем рукой резиновую заглушку
Далее желательно иметь такой же накидной ключ, как я показывал выше. Но только на 17 мм
В багажнике работы окончены. Теперь вывешиваем колесо при помощи домкрата и снимаем его.
Видим вот такую картину
Открутить гайку стойки стабилизатора и отсоединить стойку (желтая стрелка)
Извлечь фиксатор тормозного шланга и отсоединить шланг (красная стрелка)
Открутить две гайки и извлечь болты крепления амортизационной стойки (зеленые стрелки)
Откручиваем стойку стабилизатора и извлекаем фиксатор тормозного шланга
Отодвигаем тормозной шланг в сторону. Его удобно завести за стойку стабилизатора
Откручиваем ключами на 17 мм гайки крепления амортизационной стойки
Отводим немного стойку и выводим ее из-под автомобиля
Берем стойку и зажимаем ее в тиски или фиксируем иным методом
Как разобрать амортизационную стойку
Внимание! Задняя стойка не имеет подшипников, поэтому ее необходимо собрать строго в такое положение, как она была до разборки! Если Вы это делаете в первый раз, тогда имеет смысл поставить метки. В видео я подробно рассказал об этом. Но если Вы вдруг забыли это сделать, то ничего страшного — на видео также есть способ, как проверить корректность сборки.
Здесь все зависит от того, какие амортизаторы установлены. Начнем с родного оригинального амортизатора. Его шток имеет вот такой вид
Нам необходимо отвернуть гайку и при этом удерживать шток. Для этого на гайку одеваем уже знакомый нам ключ на 17 мм
А шток удерживаем головкой на 9 мм
Если Вы сорвете гайку еще на автомобиле, как я описывал выше, то сейчас будет на много легче.
Нужно ли стягивать пружины на задних стойках?
По большому счету, для пружин задних стоек стяжки не нужны. Вполне можно обойтись и без них, так как пружина находится практически в разжатом состоянии.
Но я все же рекомендую иметь стяжки по нескольким причинам:
1. На штоке имеется проточка, в которую должна сесть опора. Если Вы будете сжимать пружину, закручивая гайку без стяжек, то опора может немного перекоситься и не сесть в эту проточку. Гайка при этом затянется и Вам покажется, что все хорошо. Но после пары сотен метров езды опора сядет на свое место и гайка получится не затянутой, что приведет к стуку, а также может разбить опору и резьбу на штоке.
2. Может оказаться, что на Вашем авто не родные амортизаторы или пружины. Например, амортизаторы Каяба имеют немного короче шток и без стяжек будет более сложней собрать стойку.
3. Цена стяжек не велика. Около 150 грн. за пару. Это около 6 usd или 400 руб. Тем более они Вам пригодятся и в будущем на передних стойках. А там без стяжек не обойтись.
В общем, отвинчиваем гайку…
…и снимаем опору
Снимаем чашку пружины
Снимаем пружину и резиновую прокладку.
Далее приступаем к дефектовке элементов стойки. Чаще всего замены требуют только опора и ее прокладка. Все остальное переживает не одну замену амортизатора.
Вот изношенная и конкретно уставшая опора
Сборка амортизационной стойки
Обрабатываем стакан пружины преобразователем ржавчины
А затем антикором
То же самое проделываем с местом крепления стойки к кузову
Прокачка амортизатора
Перед сборкой стойки желательно прокачать амортизатор. Именно ЖЕЛАТЕЛЬНО, а не обязательно. Если Вы забыли это сделать, то это не грех и можно это пережить
Амортизатор самостоятельно прокачается в процессе эксплуатации. А прокачивать его необходимо по двум причинам:
- Чтобы проверить его исправность
- Чтобы не повредить амортизатор при опускании авто с домкрата или подъемника. Если опускать плавно, то ничего не случится. А если по какой-то причине автомобиль резко станет на колеса, то непрокачанный амортизатор может испортится.
Чтобы прокачать амортизатор, его необходимо перевернуть и поставить на шток. Предварительно лучше накрутить гайку, чтобы не испортить резьбу.
Нажимаем на амортизатор и плавно утапливаем шток. Удерживаем шток вдвинутым и переворачиваем амортизатор. Отпускаем шток и ждем, когда он полностью выйдет.
Затем плавно нажимаем на шток и вдавливаем его до конца. При этом шток может двигаться рывками. На данном этапе в этом нет ничего страшного.
Теперь отпускаем шток и ждем, пока полностью выйдет.
Снова утапливаем шток. Сейчас он должен идти уже без рывков. Если есть рывки и провалы, значит амортизатор неисправен.
Если провалов, рывков и посторонних шумов нет, тогда проделываем утапливание/отпускание штока еще раз.
В четвертый раз шток утапливаем рывками. Провалов и посторонних звуков быть не должно. Если это так, тогда отпускаем шток и стойку больше не переворачиваем! Она теперь всегда должна находиться в вертикальном положении!
И приступаем к сборке стойки.
Устанавливаем резиновую прокладку
А затем пружину. Следим за тем, чтобы начало витка пружины стало на свое место на стойке. (там имеется характерный выступ и ошибиться очень сложно)
Проверяем себя при помощи прута или электрода. В чашке пружины и в самом амортизаторе имеются отверстия. Продеваем в них электрод и смотрим. Они должны быть строго друг напротив друга
И одеваем опору:
- Она должна четко установиться на проточку на штоке!
- Опора имеет форму треугольника. Спиленной частью она должна быть установлена к отверстию, куда мы вставляли электрод!
Теперь еще один важный момент. На стойках Каяба на штоке нет граней под головку на 9 мм, как на родных стойках. Там имеется просто проточка
Поэтому для этого штока удобно использовать спец ключ для стоек
Одеваем ключ на гайку
И вставляем среднюю часть ключа
Теперь дело не хитрое. Удерживаем среднюю часть ключа (удобно вставить вороток в пропил и удерживать его), а наружную часть ключа вращаем трубным ключом, заворачивая гайку.
После этого наша стойка готова к установке на автомобиль.
Установить ее вполне реально самому без проблем. Может показаться, что это сложно и неудобно, но на самом деле процедура проходит без проблем.
Примечание. Три гайки крепления опоры в багажнике лучше обтягивать, когда автомобиль уже стоит на колесах. Так желательно обтягивать все резинометаллические узлы.
Вот установленная новая стойка. Резьба защищена при помощи Мовили и автопластилина. Подробно об этом написано и показано на странице Защита резьбы от коррозии
На противоположной стороне все процедуры аналогичны
Демонтированная стойка с противоположной стороны
Гайка штока амортизатора Каяба
Теперь о гайке. Дело в том, что на штоке имеется проточка, на которую устанавливается опора. О ней я неоднократно упоминал.
Но дело в том, что высота этой проточки зачастую больше, чем толщина тела опоры! Поэтому родная гайка имеет специфическую форму, чтобы нивелировать эту разницу и надежно зафиксировать опору на штоке амортизатора. На фото это хорошо видно. Я показал это стрелками. Думаю смысл понятен.
А вот гайка, которая идет в комплекте с амортизаторами Каяба, не имеет такой проточки. Это просто обыкновенная гайка
Поэтому она не сможет гарантировать надежное соединение опоры и штока. Отсюда и растут ноги стуков после установки амортизаторов Каяба. И, как следствие, плодятся негативные отзывы об этих амортизаторах.
Поэтому имейте это ввиду и устанавливайте родную оригинальную гайку.
Понятно, что можно выйти из ситуации при помощи шайб, но это как-то колхозненько.
Стоит ли менять стойки амортизаторов самому
Замена задних амортизационных стоек стоит у нас 300 грн. за пару. Это 12 usd или 850 руб. Много это или мало для такой работы? Однозначного ответа тут нет, ведь ситуации бывают разные. Например, одну стойку можно спокойно поменять минут за 30-40. То есть, всего за полтора часа работы можно сэкономить 300 грн. Поэтому в этой ситуации лучше заменить стойки самому.
Но а представьте, если нет гаража? Это уже сложнее, но все еще возможно взяться за самостоятельную замену.
Но это в том случае, если все гайки открутятся без проблем. А если возникнут проблемы? Мы то знаем, как иногда сложно открутить стойку стабилизатора, например.
А бывает и так — намертво прикипевшая гайка крепления амортизационной стойки. Тут уже необходим «тяжелый» инструмент. Например, угловая шлифовальная машина (болгарка).
Вот еще пример. При попытке сорвать гайку штока, опора развалилась — ее резиновая часть отделилась от металлической
Затем при попытке все-таки сорвать гайку, отломалась часть штока с гранями
Поэтому приходится что-то мудрить в тисах
В таких ситуациях не захочешь никакой экономии
Поэтому, если Вы готовы преодолевать возможные трудности, тогда однозначно делайте все самостоятельно. Ведь на СТО Вам никто не будет мазюкать антикором и защищать резьбу, чтобы в будущем избежать проблем. Да и с гайкой штока никто заморачиваться не будет.
В общем, хочешь сделать хорошо — сделай сам.
Отзыв об амортизационных стойках Каяба
На данный момент стойки прошли чуть более 2 тыс.км. Это не много, чтобы говорить о ресурсе, но довольно достаточно, чтобы поделиться впечатлениями.
Стойки абсолютно не жесткие. Поэтому с почками будет все в порядке))
Но в то же время и не мягкие. Поэтому автомобиль не будет, как холодец на дороге.
Как по мне, это золотая середина для города и трассы. Машину по дороге не водит, неровности «глотает». Стуков и шумов нет. Что еще надо? Лично для меня больше ничего.
Хотя нет нет… Ценник можно было бы поменьше
Надеюсь материал был Вам полезен и я не зря старался.
Передние и задние амортизаторы на автомобиле Chevrolet Lacetti представлены в классическом виде: масляного типа с верхним креплением пружин. В зависимости от технических характеристик и комплектации, модель оснащается газомасляными стойками. Амортизаторы газового типа по умолчанию, не устанавливаются. Только в рамках индивидуального заказа, так званый апгрейд собственником технического средства.
Средний ресурс эксплуатации штатных стоек превышает 60 000 км, после чего требуется профилактика с последующей заменой механизмов. Владельцы отдают предпочтение следующим маркам: Сакс, Каяба, Профит, Монро. Данных относительно других модификаций, не имеется. С целью экономии денежных средств владельцы продолжают устанавливать оригинальные передние (задние) амортизаторы, несмотря на их незначительный фактический пробег. Что касается страны – изготовителя, то здесь мнения большинства сошлись на Корее и Японии, все остальные производители занимают второстепенные места.
Признаки неисправности стойки
- характерный крен машины на одну сторону;
- металлический корпус элемента подвески покрыт гидравлическим маслом;
- в процессе управления отчетливо слышно шипение;
- трудности в управлении машиной на средних и высоких скоростных режимах;
- езда сопровождается скрипом, металлическим звуком, ударами, толчками.
Характерны как единичные признаки, так и несколько в совокупности.
Цена, оригиналы, аналоги, артикулы
| Название | Артикул / ОЕМ номер | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Chevrolet Lacetti 1.4 16V | ||
| Задний амортизатор | 333419 | |
| KYB (Каяба) Excel-G | 333420 | от 3000 |
| Правый / левый | ||
| —/— | 339029 | —/— |
| Каяба газовые | 339030 | |
| Magnum Technology | AG0017MT | от 2500 |
| (седан) | AG0018MT | |
| —/— | AG0019MT AG0020MT |
—/— |
| —/— | Monroe G7288 | от 3000 |
| —/— | Profit 2004-0437 Profit 2004-0438 |
от 2500 |
| —/— | Profit 2004-1196 Profit 2004-1197 |
от 2500 |
| Амортизатор Sachs | 313466 | |
| Super Touring | 313467 | от 2500 |
| (седан) | 313468 | |
| —/— | SFE22X172A SF20X200A |
от 3100 |
| —/— | 313469 317139 317140 317151 317152 |
|
| Chevrolet Lacetti 1.6 Chevrolet Lacetti 1.8 (после 2008 г.в.) Chevrolet Lacetti 1.8 (до 2008 г.в.) Chevrolet Lacetti 2.0 |
||
| Амортизатор KYB Excel-G (Каяба) | 333419 333420 339029 |
от 3000 |
| Каяба | 339030 | |
| AG0017MT | ||
| Magnum Technology (седан) |
AG0017MT AG0018MT AG0019MT AG0020MT AG0017MT AG0018MT AG0019MT AG0020MT |
от 2500 |
| —/— | Monroe G7288 Monroe G7289 Monroe G8089 Monroe G8090 |
—/— |
| —/— | Profit 2004-0437 Profit 2004-0438 Profit 2004-1196 Profit 2004-1197 |
—/— |
| Амортизатор Sachs | 313466 | |
| Super Touring | 313467 313468 |
от 2500 |
Данных относительно качества иных изготовителей, не имеется. Все действия осуществляются владельцем под личную ответственность. Лучше не экспериментировать, а поставить те детали, которые рекомендованы изготовителем.
Замена задних и передних стоек на Шевроле Лачетти
Алгоритм замены передних стоек амортизаторов идентичен и подобен многим транспортным средствам, в том числе и Шевроле Лачетти. Различия могут быть только по габаритам, толщине, способу фиксации к кузовным элементам.
Подготовительный этап: набор инструментария, новые расходные материалы, втулки, пыльники, гидравлический домкрат, чтобы снять колесо.
Перед началом работ проводим комплексную диагностику с целью изучения общего технического состояния автомобиля, расчета времени, количества запчастей, идентификации поломки. Нередко из-за отсутствия осмотра, замене подлежит другая деталь. Например, вместо новой стойки устанавливают рулевую рейку, стабилизаторы, шаровые опоры.
Мотористы с многолетним опытом рекомендуют устанавливать новые опорные подшипники вместе со стойками. Ресурс эксплуатации последних приблизительно равный. В случае игнорирования рекомендаций скорый повторный ремонт неизбежен.
Последовательность действий
- гидравлическим домкратом вывешиваем колесо, подлежащее демонтажу. Отвинчиваем крепежные болты специальным баллонным ключом. При необходимости обрабатываем отверстия специальной жидкостью против ржавчины;
- откручиваем крепление передней стойки к поворотному кулаку, косточку стабилизатора;
- выбиваем палец из шарнира и проушины стойки. Откручиваем гайку, отводим в сторону крепление тормозного шланга, датчика АБС. Чтобы не повредить гайки, выкручиваем болты;
- съемником сжимаем пружину на несколько витков. Этого достаточно, чтобы ослабить крепежи в верхней части;
- работы в нижней части окончены, переходим в моторный отсек, к так званым стаканам. Специальным ключом отвинчиваем треугольное крепление (гайки на «17»);
- извлекаем стойку из стакана, завершаем полный разбор, снимаем пружину, опорный подшипник;
- перед установкой новых расходных материалов проводим профилактику посадочного места, осматриваем резиновые пыльники, втулки. При наличии признаков износа заменяем новыми из числа запаса;
- в прежний корпус опоры устанавливаем новый подшипник, предварительно демонтировав старый;
- собираем конструкцию в обратной последовательности.
Во избежание образования ржавчины, коррозии обрабатываем болты солидолом (аналогами). Процедуру повторяем со вторым колесом. Рекомендованная замена двух передних (задних) стоек. При условии надлежащей эксплуатации, последующая замена не ранее 65 – 80 тыс. км. пробега.
Установка задних стоек амортизаторов
- с внутренней стороны колеса выводим тормозной шланг от защелки;
- в салоне машины снимаем пластиковую обшивку, обеспечиваем себе доступ к крепежным соединениям. Опора отвинчивается трещоткой (три гайки);
- под днищем выкручиваем гайки тяг стабилизаторов в верхней и нижней части. Они стоят перпендикулярно по отношению друг к другу;
- извлекаем стойку из-под днища машины в сборе;
- проводим профилактику, заменяем изношенный резиновый отбойник, втулку, уплотнитель, пыльник. При наличии дефектов удаляем поврежденные расходные материалы.
В ходе установки осматриваем тормозные контуры, возможно, некоторые детали требуют обновления. Группу риска составляют: тормозные колодки, магистрали подачи – обратки жидкости, цилиндры.
Ресурс эксплуатации задних пружин дольше передних, так как они реже подвергаются деформации, ударам, нежели передние. Водитель не всегда имеет возможность своевременно среагировать на изменения в дорожной обстановке. Именно поэтому стоит заменять элементы передней подвески в два раза чаще задних.
Описание пружин на Шевроле Лачетти
Штатные параметры: вес 2.6 кг, толщина 1.3 см, внешний диаметр 15.4 см, длина 34.5 см. С целью повышения технических характеристик, так званого апгрейда, некоторые автомобилисты ставят проставки, пружины с нестандартными габаритами. Они жестче, выше, имеют толще виток спирали. Несмотря на это, улучшения не всегда полезны, так как наносят вред передней (задней) подвеске технического средства. Ресурс эксплуатации последних существенно сокращается.
Мотористы СТО настоятельно рекомендуют использовать только штатные пружины с заводскими каталожными артикулами. При использовании кастомизированных расходных материалов нередки случаи утраты (аннулирования) гарантии на этапе сервисного обслуживания.
Средний ресурс использования пружин составляет 120 – 150 тыс. км. пробега. Соблюдение требований производителя по эксплуатации увеличит ресурс на 50 – 70 тыс. км.
Цена, оригиналы, аналоги, артикулы
| Название | Артикул / ОЕМ номер | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Chevrolet Lacetti 1.4 16V | ||
| Пружина винтовая | 4217713 | от 1700 |
| седан | LESJOFORS | |
| —/— | Profit 2010-0003 | —/— |
| —/— | KYB(Kayaba) | от 1500 |
| RG3218 | ||
| —/— | KYB(Kayaba) | от 1700 |
| RG6557 | ||
| Chevrolet Lacetti (1.6, 1.8, 2.0) | ||
| Пружина винтовая | 4217715 | от 1700 |
| передняя, задняя | LESJOFORS | |
| —/— | Profit 2010-0012 | —/— |
| —/— | KYB(Kayaba) | от 1500 |
| RG3225 | ||
| —/— (седан) | KYB(Kayaba) | от 1700 |
| RG6589 |
Замена пружин на Шевроле Лачетти
Установка новых пружин проводится не так часто, для этого должны быть веские основания:
- механическая деформация, надломы витков;
- стук в передней (задней) оси технического средства;
- брак при изготовлении детали;
- проседание пружины вследствие транспортировки грузов с превышением нормы;
- повреждение поворотного механизма, кулака, задней стойки вследствие чего произошла деформация металлической пружины;
- коррозия крепления, подставки.
Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, новые пружины, трещотка, смазка на графитной основе, ветошь. Опорные подшипники заменяются в зависимости от результатов проведения диагностики. Опытные мастера рекомендуют устанавливать новые пружины вместе со стойками не ранее 120 000 км.
Последовательность действий
Установка новых пружин имеет подобный алгоритм с заменой передних (задних) амортизаторов. Чтобы не повторяться, до момента извлечения стойки из-под машины, описывать процесс не следует.
После демонтажа амортизатора, извлекаем пружину, проводим осмотр посадочного места, чаши, опоры. Устанавливаем новую пружину, сжимаем несколько витков специальным съемником для удобства установки. После чего фиксируем конструкцию на штатное место. По аналогии проводим действия со второй стойкой. При условии соблюдения рекомендаций изготовителя последующая замена не ранее чем через 150 000 км.
Чтобы увеличить срок службы элементов подвески мотористы сервисных центров рекомендуют выбирать умеренный стиль вождения технического средства, средние скоростные режимы. При проведении технических осмотров покупайте только оригинальные детали с заводскими каталожными артикулами.
