Горящая контрольная лампа в виде красной маслёнки на приборной панели — это сигнал о том, что давление в системе смазки упало до критического минимума. Игнорировать его ни в коем случае нельзя, ведь без масла двигатель ВАЗ 2110 или любого другого автомобиля долго не проживёт.
Принцип работы контрольной лампы на ВАЗ 2110
Контрольная лампа аварийного давления масла в автомобилях ВАЗ 2110 расположена в левом нижнем углу панели приборов. Её легко идентифицировать по характерному значку в форме маслёнки.
Контрольная лампа аварийного давления масла расположена в нижнем левом углу панели
Лампочка работает в паре с датчиком аварийного давления, который устанавливается в головку блока цилиндров и соединён с масляной магистралью. Эти два элемента объединены в простейшую электрическую цепь по типу проверочной «контрольной лампы», где датчик выполняет функцию выключателя. Конструкция датчика также очень проста. Она состоит из корпуса со штуцером и мембраны с контактом, подключённым к бортовой сети машины.
Конструкция и схема подключения датчика аварийного давления
При выключенном двигателе давление в системе смазки отсутствует, и мембрана находится в свободном положении. Контакт при этом замкнут на массу датчика. Когда мы включаем зажигание, но не запускаем мотор, все остаётся так же, только на контакт подаётся питание. Поскольку цепь замкнута, контрольная лампа у нас горит. Как только мы запустили двигатель, давление в системе начинает подниматься и воздействовать на мембрану датчика, отодвигая её. Контакты при этом размыкаются, и лампа гаснет. Но так происходит, только когда все исправно работает.
Почему горит контрольная лампа аварийного давления
Если вы заметили, что лампа горит постоянно, или включается периодически во время работы силового агрегата, поспешите провести диагностику и найти возможную неисправность. До её устранения движение на автомобиле лучше не продолжать. Причинами постоянного или периодического горения контрольной лампы могут быть:
- недостаточный уровень смазки в двигателе, а также некачественное (отработавшее свой ресурс или не соответствующее классу вязкости) масло;
- обрыв или короткое замыкание в цепи датчика аварийного давления;
- неисправность датчика;
- засорение масляного фильтра;
- засорение сетчатого фильтра маслоприемника;
- неисправность масляного насоса или его редукционного клапана;
- выход из строя вкладышей коленчатого вала.
Разберём каждую из этих проблем более детально.
Уровень и качество масла
Первым делом при загорании контрольной лампы следует проверить уровень смазки в двигателе. Для этого воспользуемся специальным щупом, который предусмотрен как в восьмиклапанных, так и в шестнадцатиклапанных силовых агрегатах «десяток». Замеры следует производить при остывшем моторе. Если их результат покажет, что уровень масла ниже минимума — долейте его и проверьте работу датчика с лампой.
Обратите внимание также и на консистенцию масла. Чем больше автомобиль прошёл с момента его замены, тем оно жиже, а масляный насос, рассчитанный на определённую вязкость, естественно, будет не в состоянии создавать необходимое давление. В подобных случаях лампа, обычно, загорается, когда двигатель нагревается до рабочей температуры.
Если уровень масла ниже минимума, его необходимо долить
Аналогичные симптомы могут наблюдаться и при использовании масел, класс вязкости которых ниже предусмотренного заводом-производителем двигателя. Если вы не уверены в качестве смазки, лучше её заменить.
Несколько слов о расположении датчика
Прежде чем приступить к описанию алгоритма проверки датчика, давайте разберёмся, где же он находится. В восьмиклапанных двигателях ВАЗ 2110 датчик находится с тыльной стороны двигателя в правой верхней части головки блока цилиндров (если смотреть из салона автомобиля). Вы его ни с чем не перепутаете, так как никаких других устройств там нет.
Датчик находится с тыльной стороны двигателя в верхней правой части ГБЦ
В шестнадцатиклапанных силовых агрегатах «десяток» датчик расположен в левой части двигателя возле заливной горловины. Быстрее сориентироваться вам поможет провод питания, идущий к устройству.
Датчик аварийного давления масла находится рядом с заливной горловиной
Проверка цепи датчика аварийного давления
В случае периодического включения контрольной лампы следует проверить провод питания датчика. Нередко случается, что его обрыв или замыкание на массу становятся причиной мерцания «маслёнки», особенно во время движения. Порядок проверки следующий:
- Включаем зажигание (лампа должна гореть).
- Отсоединяем провод питания от датчика (лампа должна погаснуть).
- Если лампа продолжает гореть — провод имеет замыкание на массу.
При отсоединении провода от датчика лампа должна погаснуть
Решить проблему замыкания поможет визуальный осмотр провода и восстановление его повреждённого участка.
Проверка датчика
Двигатели автомобилей 2110, независимо от их модификации, оснащаются датчиками аварийного давления типа ММ 120, выпускаемыми под каталожным номером 6022.3829.
Датчик аварийного давления масла типа ММ 120
Характеристики датчика ММ 120:
- номинальное напряжение — 12 В;
- масса — 28 г;
- резьба — М14х1,5;
- давление срабатывания — 0,4±0,2 кгс/см 2 ;
- аналоги — ММ 120Д, ММ 120ДМ.
Датчики аварийного давления масла на «десятках», как в принципе и на других ВАЗах — устройства очень капризные, и выходят из строя очень часто. Проверить их в домашних условиях несложно.
Инструменты и средства для проверки:
- шинный компрессор или насос с манометром;
- отрезок шланга внутренним диаметром 10–12 мм длиной 20–30 см;
- 2 хомута;
- крестовая отвёртка;
- ключ на 21 или на 22;
- автомобильный тестер или контрольная лампа с элементом питания;
- сухая тряпка.
Порядок проверки датчика следующий:
- Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.
- Находим датчик аварийного давления на двигателе.
- Отключаем провод питания от датчика.
- При помощи ключа на 21 или на 22 (размер юбки датчика может отличаться) выкручиваем датчик с головки блока цилиндра. В восьмиклапанных двигателях при выкручивании датчика возможно вытекание небольшого количества масла. Если это произошло, удалите его подтеки тряпкой.
- На штуцер датчика надеваем один конец шланга и зажимаем соединение хомутом.
- Другой конец шланга надеваем на штуцер насоса или компрессора, и также фиксируем при помощи хомута.
- К контактному выводу датчика и к его корпусу подсоединяем щупы тестера или провода «контрольки» таким образом, чтобы проверяемое устройство выступало у нас в роли выключателя. В начальном положении наш «выключатель» включён, поэтому контрольная лампа должна гореть, а тестер пищать, сообщая о том, что цепь замкнута.
- Начинаем качать воздух, создавая давление в корпусе датчика. Согласно характеристикам устройства, оно должно срабатывать при достижении давлением 0,4±0,2 кгс/см 2 . Когда давление поднимется до нужной величины, датчик должен разомкнуть цепь и оставаться в разомкнутом состоянии, пока оно не упадёт.
- Датчик сработал — нужно уменьшить подачу воздуха в шланг и дождаться, пока он опять замкнёт цепь. В этот момент важно зафиксировать величину давления. Если она близка к 0,4 кгс/см 2 – с датчиком все в порядке.
Датчик должен срабатывать при снижении давления до 0,4 кгс/см2
Можно, конечно, и не тратить своё время на проверку, а просто купить и установить новый датчик. Тем более что стоит он порядка 70 рублей.
Видео: замена датчика аварийного давления масла
Масляный фильтр
Засорение и износ масляного фильтра неизменно ведут к снижению давления масла в системе. В исправном, правильно подобранном и установленном фильтре после остановки двигателя всегда остаётся определённая часть смазки. Это предусмотрено конструкцией устройства. Если же фильтр изношен, или не соответствует модификации двигателя, масло будет стекать с него в картер, вызывая в двигателе эффект «голодания».
При засорении фильтрующего элемента снижается его пропускная способность. Насос при этом работает в штатном режиме, однако, количество масла, поступающего в систему, снижается. Естественно, это приводит к падению давления. Если вы неуверены в соответствии установленного фильтра параметрам двигателя, или автомобиль с ним прошёл более 7 тыс. км — замените его. Новый фильтрующий узел на ВАЗ 2110 обойдётся вам примерно в 200 рублей.
Важно: замену фильтра желательно производить одновременно с заменой смазки. При установке нового фильтра обязательно заполните его корпус свежим маслом. Это предотвратит появление воздушных пробок в системе и убережёт двигатель от масляного «голодания».
При замене масляного фильтра обязательно заполните его корпус свежим маслом
Проверка давления
Дальнейший поиск возможных причин, по которым загорается контрольная лампа, требует частичной или полной разборки двигателя. Чтобы убедиться в том, что проблема засела действительно глубоко, необходимо измерить давление масла в системе. Сделать это можно самостоятельно, если у вас есть специальный манометр. А если нет — его можно купить. Стоит он примерно 300 рублей. Кроме манометра также будут нужны ключ на 21 или на 22 и сухая тряпка.
- Отключаем минусовую клемму от АКБ.
- Отсоединяем провод питания от датчика.
- Используя ключ на 21 (22) выкручиваем датчик.
- На его место вкручиваем штуцер манометра.
- Запускаем двигатель, прогреваем (обязательно) до рабочей температуры.
- Замеряем давление на холостых оборотах. Оно должно быть в пределах 1,5–2 кгс/см 2 .
- Поднимаем обороты до 5000 об/мин. Давление должно подняться как минимум до 4,5 кгс/см 2 .
Давление масла на холостых оборотах должно оставлять 1,5–2 кгс/см2
Сетка маслоприемника
Маслоприемник предназначен для отбора масла из поддона картера и подачи его к насосу. Чтобы вместе со смазкой в систему не попадали продукты износа, устройство оснащено сетчатым фильтром. Засорение этого фильтра препятствует поступлению масла в полном объёме.
Для того чтобы добраться до сетки маслоприемника, придётся сливать масло и снимать поддон картера. Устройство крепится к картеру и масляному насосу тремя болтами. Отвернув их, маслоприемник можно будет демонтировать. Разобрать фильтр не получится, так как он имеет цельную конструкцию, но почистить все же можно. Для этих целей применяют уайт-спирит, растворитель, различные бытовые средства для прочистки канализационных труб.
При засорении сетки маслоприёмника давление в системе снижается
Не рекомендуется чистка сетки маслоприемника путём её выжигания!
Масляный насос
Масляный насос является основным элементом системы. Это он создаёт в ней давление, нагнетая смазку в магистраль. К основным неисправностям этого узла можно отнести износ его деталей, а также «залипание» редукционного клапана, что случается гораздо чаще. Установить точную причину, по которой насос не справляется со своими обязанностями, можно только сняв его и разобрав. Демонтаж маслонасоса подразумевает снятие поддона картера, правого колеса автомобиля и шкива коленвала.
В большинстве случаев проблема решается путём замены устройства. Покупка нового масляного насоса обойдётся примерно в 1000 рублей.
Причиной падения давления масла может быть поломка масляного насоса
Вкладыши коленвала
Давление в системе может упасть и по причине сильного износа коренных или шатунных вкладышей коленчатого вала. Такое явление встречается на двигателях, которые прошли без капремонта более 200 тыс. км. Обнаружить подобную неисправность можно только после разборки двигателя.
Изношенные вкладыши пропускают больше масла, что сказывается на величине давления в системе
Видео: причины и последствия падения давления в системе смазки
Диагностика системы смазки — процесс достаточно сложный и трудоёмкий. Но без него не обойтись, тем более что автомобиль сам подаёт вам сигнал бедствия. Лучше уж потерять день на поиски незначительной неисправности и попытаться устранить её, нежели потом проводить капитальный ремонт двигателя.
Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.
Основные причины загорания контрольной лампы давления масла
Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.
В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:
- Пониженное давление смазки в системе. Это одна из наиболее распространенных причин, но и сегодня встречаются владельцы, которые упорно не замечают следов подтекания масла или не заглядывают в подкапотное пространство. Почему падает давление — спросите Вы? Потому что масло постепенно уходит из системы. Поэтому следует обращать внимание на любые пятна на двигателе или под машиной на месте ее стоянки. Не забывайте, что, просто долив смазки в систему, Вы не решаете проблему, а лишь на некоторый срок забываете о ней.
- Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.
Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.- Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
- Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.
Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя
Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.
Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.
Как проверить давление
Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.
Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.
О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе
Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.
На этом будем заканчивать сегодняшний материал. Впереди нас ожидает много интересных статей из области обслуживания двигателя и автомобиля вообще. Поэтому подписывайтесь на наши обновления, чтобы в дальнейшем получать полезную рассылку. Пока!
Ваз 21093 i 2000 г.в. Купил осенью, масло старый хозяин лил гг, Лукойл 10w40, вот пришло время менять это было где-то месяц назад, залил Shell Helix HX7 5W-40, все фильтра махнул, и вот где-то неделю назад начала постоянно гореть лампа давления масла, масло в норме, датчик поменял не помогло, компрессия огонь, двигатель до меня капиталился, прет, едет, рвет)) Хочу получить ответ, что это: маслоприемник засрался? насос не качает? или может проводка? ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ребята, навел только ПАНИКУ))) извиняюсь, вот что у меня во первых постоянно горело на приборке:
Смотрите также
Комментарии 106
www.drive2.ru/l/5567787/ вот что у меня было и померяй давление масла
посмотри вначале на поддон, бывает что он когда мнется то закрывает маслоприемник (у меня так было), и попробуй почистить маслонасос, но вначале сними провод с датчика давления и замкни на массу, если не меняется то он где то замыкает
капиталили двигло? если нижний поддон собран на герметике, то есть вариант, что герметик забил тебе маслоприемник.
капиталил не я, герметика тоже не обнаружал)
ну, тогда шелл отмыл каналы от лукойла — и все какули оказались в маслоприемнике, самом узком месте. 200 тысяч на шелл пятерке езжу. полет норм. скинь поддон, это поставит все на свои места.
прокладку какую лучше, и кстати с герметиком не?
по прокладке не подскажу. ставили что было. герметик если будешь юзать — то немного. и не силиконовый (при вскрытии тюбика силиконовый пахнет уксусом)
может быть вязкости масла маловато (10w40 и фильтр ман) как вариант ))
5w40 мало? оно тогда сразу показало бы, а я уже месяц проездил на нем, я в купеху ваще 0w30 заливал Castrol, норма было
ну так см до тебя авто каталось на "маргарине" и нефакт что там нету износа и не засраны каналы ))
да нахуя же, было такое масло заливать ггг((
ну знаешь умом нас (россию) непонять типа экономия наверное
кстати теперь будеш в курсе что лучше не брать такие авто ))
которые ездили на лукойле)) да у меня вар-ов не было, работать надо было, вот и предложили
гемор те подогнали честно говоря (и не слушай шарлотанов типа сетка засралась непонятно от чего масло типа хорошее "лукойл") сам беру фильтр тока "ман" и масло нравится по качеству вот такое ))
www.drive2.ru/l/5697907/
zic и вроде подешевле shella? в след раз его попробую) спасибо)
zic и вроде подешевле shella? в след раз его попробую) спасибо)
так то лить надо чё то одной марки и не промывать при смене )
5w40 мало? оно тогда сразу показало бы, а я уже месяц проездил на нем, я в купеху ваще 0w30 заливал Castrol, норма было
ты сам ответил на свою проблему, тебе теперь только осталось найти какая из трех твоя причина.
ну почти, ни без этого)) завтра сразу утром в магаз за фильтром и маслоприемник на всякий новый куплю, если что верну, ах да и монометр нужно приобрести)
сначало найди механический манометр и замерь давление в системе точно. если давление ноль, снимай поддон. в фильтре есть клапан, который открывается при засоренном фильтрующим эллементом. кстати у тебя на насосе клапан мог залипнуть. а может и шестерни насоса развалились(большая редкость).
ну фильтр такой под замену, да?
естественно, а сколько ты прошел на нем?
а на предыдущем масле сколько откатал?
многовато где-то 15 ху
меняй фильтр, и заливай новое масло, сильно дорогое не бери, потому что через 2000 будет тоже самое, и так будет пока все гавно не вымоет. а лучьше всего снимай поддон, клапанную крышку, и соскребай маргарин, а только потом новое масло. полусинтетику, лично я, меняю через 7000, синтетику через 10000.
а если промыть несколько раз? или не поможет?
не знаю, тут уж как повезет. но лучше поддон все таки снять и посмотреть. ты сначало давление в системе измерь, а то у тебя может датчик просто накрылся, а ты тут панику поднимаешь.)))))
да датчик поменял же сразу, может только вот ездил на проводку грешил, неделю уже, и вот я в отпуске и решил глобально затронуть проблему так сказать))
многовато где-то 15 ху
у моего брата на классике оторвался трос спидометра и он откатал на тоже не плохо, не знал когда масло заменить. в итоге распредвал с пастелью выкинул.
я кстати тоже где-то пару тыщ без спидометра откатал) все некогда было, да гаража своего не имею…
ну почти, ни без этого)) завтра сразу утром в магаз за фильтром и маслоприемник на всякий новый куплю, если что верну, ах да и монометр нужно приобрести)
вобше то к слову сказать масло шел обладет неплохими моюшими присадками так что могло и отмыть "маргарин" точней отложения от "лукойл" и загнать в самый дальн канал (вкладыш 4ки) так что не гоняй пока не найдёшь причину ))
да тоже кажется, что отмыл он "какашку"
вобше то к слову сказать масло шел обладет неплохими моюшими присадками так что могло и отмыть "маргарин" точней отложения от "лукойл" и загнать в самый дальн канал (вкладыш 4ки) так что не гоняй пока не найдёшь причину ))
на любом масле, если по 20000 ездить, маргарин будет. сам лично, про лукойл ни чего плохого сказать не могу. ты сам то пробовал его лить?
много каких пробовали можно ездить и на "м8" однако менять надо кажд 2 т.км и клапанов не найдёшь также и лукойл ))
на любом масле, если по 20000 ездить, маргарин будет. сам лично, про лукойл ни чего плохого сказать не могу. ты сам то пробовал его лить?
ты потом отпишись из за чего давления небыло. когда найдешь.
если датчик в поряди и движок то просто сеточка забилась
Датчик давления масла проверь, контакт, проводку.
Посмотри маслоприёмник, и мотор пока не запускай погрызёт вкладыши.
по меряй давление в масленой магистрали если давление слабое то с начало попробуй поменять фильтр если все равно будет гореть снимай потдон. и меняй масло приемник.
А теперь по поводу масла.
Знакомому помогал перебирать двс на volkswagen transporter t3 все было отмыто снаружи и внутри. после переборки заливал лукоил 10в40.
Через 45т.км у него произошел касяк провернуло распредвал и погнул клапана.
Приехав к нему помогать сдергивать голову, и когда он при мне снимает клапанную первый раз после капиталке я был просто в шоке О_о . на поверхности гбц и клапанной крышке был желтый налет от масла, который убирался просто проведя по нему пальцем. Вот тебе и лукоил!
Если не хочешь Лукоил то есть много других производителей:
Eneos — лил себе 10в40 в 15-ку на протяженности 30т.км полет нормальный, ZiC, Totachi — знакомый заливает в приору с момента покупки 160т.км доволен как слон. Motul
Перейди все таки на полу-синтетику
была недавно проблемма, тоже купил машину в январе и на холостых загорался датчик давления масла, я поменял масло и фильтр все равно а потом когда менял ремень охренел старый хозяин ну или сервис где он менял ремень поменяли его не по меткам на 4-5 меток просрали, все щас не моргает, датчик тоже поменял, посмотри метки правильно ли выставлены)
причины слабого давления:коренные вкладыши, заклинил редукционный клапан он должен быть не тугим, засрат масло приемник или капец уплотнительной резинке может стравливать, масло фильтр брак, постели распредвалов, масло каналы в ГБЦ и блоке.Но лучше правда померий давление, и парни правду говорят про лукойл хрень полная я потом блок и ГБЦ замучился отмывать от него.Я написал че знаю если не так то исправляйте
Привет вот у меня почти такая же проблема. уже пол года горит лампа.датчик менял провода целые.масло приемник чистил, масло менял.я не понял про редукционный клапан, тоесть из за него может пропасть давление? и что за уплотнительная резинка?та что одевается на масло приемник в соединении с насосом?
да на приемнике колечко резиновое стоит, а клапан там в самом насосе может заклинить или туго ходить он должен ходить там легко, у меня туго ходил я его помазал притиркой чуток и внутри насоса притёр
а чем тебе Лукойл 10w40 неугодил? чем он плох?
ну тогда, у матросов нет вопросов )))
а чем тебе Лукойл 10w40 неугодил? чем он плох?
От ЛУКОЙЛА все каналы со временем забиваются в двигателе-факт, убивает маслонасос, а нагар от него (как на поршнях, так и в блоке-картере) плотный и очень трудно отшкрябывается! Говорю это как человек, который капиталил Тойотомотор убитый Маслом ЛУКОЙЛ на пробеге 170000км, и как человек, у которого на работе от Лукойла в моторе ЗМЗ-409 при пробеге 190000км развалился маслонасос! ЛУКОЙЛ забивает двигатель-это факт! Он подходит для грузовиков, но даже не для Жучек и Волг(((
От ЛУКОЙЛА все каналы со временем забиваются в двигателе-факт, убивает маслонасос, а нагар от него (как на поршнях, так и в блоке-картере) плотный и очень трудно отшкрябывается! Говорю это как человек, который капиталил Тойотомотор убитый Маслом ЛУКОЙЛ на пробеге 170000км, и как человек, у которого на работе от Лукойла в моторе ЗМЗ-409 при пробеге 190000км развалился маслонасос! ЛУКОЙЛ забивает двигатель-это факт! Он подходит для грузовиков, но даже не для Жучек и Волг(((
Говорят и курдоят)
Можно и мотулем убить мотор, от умения наездника зависит. Лукойл подделывают наверно часто.
Насчёт Мотуля не знаю-не юзал такое масло! На работе от проверенного поставщика брали масло, которое в ЗМЗ лили! В итоге перевели машину на Visco 3000 (10W40) и где-то через 15-20тыс.км в двигателе давление масла упало на 1очко! Начали искать причину-оказалось, что после Лукойла это масло весь движок промыло и каналы стали чистыми, а т.к. пробег у двигателя большой, то давлёнка стала такой, какая и должна быть!
Т.е. перед переходом на другое масло наблюдали состояние каналов и прочего?
У меня был опыт, после минералки, в мотор начали лить синтетику из приличных, нагар за 30т. никуда не делся, почти.
А каким далжно быть давление масла?
Я не заступник Лукойла, но смотря тесты масел, понял пару правил. Менять масло вовремя, мотор не перегревать, лучше дешёвая синтетика чем самая-самая крутая полусинтетика.
В том то и дело, что меняли маслонасос и видели забитые ЛУКОЙЛОМ каналы! Давление было на ЛукОйле на горячую ХХ-1,5 очка, а на оборотах до 4-х. После смены марки масла и пробега 30т.км давление стало ХХ-0,5-0,6, на оборотах не больше 2 очков! Масло меняется через 8-9тыс.км. Двигатель на холостом не работает-постоянно автомобиль в движении! А по поводу "тестов" масел скажу так-все эти тесты, которые нам показывают, заказываются самими производителями масел! И эти тесты, в зависимости от заказчика, показывают нам "нужное" масло.
Я пишу всегда только то, что было у меня в практике. Например, у масла Роснефть угар низкий (лил его в движок, которому подходила капиталка и угар с ним был минимальным), ЗИК у меня, наоборот, в трубу вылетал на нормальном двигателе (а у кума после капиталки через 20т.км пробега в колен.вале канал забил на 402-м моторе). Отцу лили при проведении ТО в Жучку Шелл-при -25 двигатель было не провернуть! А с Виско проблем нет! У меня Жигули-02-ка после капиталки на нём 16 с лишним т.км прошла и движок блестел как новый! Зимой с ним проблем нет-при -34 со щупа капля падает и летом в жару давление не теряется, что тоже не маловажно! И цена, к стати, не кусачая))) В общем, я человек практики)
То что тесты заказанные это бесспорно), самый яркий пример покрышки Нокиан, в российских тестах на голову выше всех, а в европейских в низу топа.
Я сам лукойл не лью, у нас другой рынок. Но повторюсь, опыт мойки маслами у меня неудачен.
Смею рекомендовать bmwservice.livejournal.com/, если не знаком.
Для БМВ, особенно для турбовых, требования к маслам большие! Мне с моими машинками такое масло не нужно-это будет пустая трата денег. К стати, если в "Жигули" или "Ладу" залить синтетику, то велика вероятность, что начнут течь сальники (т.к. они не рассчитаны на масла такой низкой вязкости). К стати, Хонда тоже очень придирчива к маслам и тех.жидкостям до такой степени, что у нас большинство льют только оригиналы, которые, естественно, стоят не дёшево…
Там как раз рассказывают про масло и какая разница.
Я лью синтетику в свой Ваз, ничего не течёт. Исправлять течь вязкостью масла как труп зелёнкой мазать, не вариант. Причём сальники не рассчитывают на вязкость масла. А мот старые усохшие, будут на любом подтекать, вопрос в количестве.
Абсолютно все турбовые моторы чувствительны к маслу.
У хонд D24 мотор вроде… проблема со смазкой ГБЦ. Врождённый косяк, наверное спецом сделали, ресурс понизить.
От ЛУКОЙЛА все каналы со временем забиваются в двигателе-факт, убивает маслонасос, а нагар от него (как на поршнях, так и в блоке-картере) плотный и очень трудно отшкрябывается! Говорю это как человек, который капиталил Тойотомотор убитый Маслом ЛУКОЙЛ на пробеге 170000км, и как человек, у которого на работе от Лукойла в моторе ЗМЗ-409 при пробеге 190000км развалился маслонасос! ЛУКОЙЛ забивает двигатель-это факт! Он подходит для грузовиков, но даже не для Жучек и Волг(((
хм. смотрим бж:www.drive2.ru/l/4894797/ что-то я не вижу криминального нагара на поршнях. А езжу то на лукойле.
Ты не голову поршня, а стенки смотри и внутри двигателя!
От ЛУКОЙЛА все каналы со временем забиваются в двигателе-факт, убивает маслонасос, а нагар от него (как на поршнях, так и в блоке-картере) плотный и очень трудно отшкрябывается! Говорю это как человек, который капиталил Тойотомотор убитый Маслом ЛУКОЙЛ на пробеге 170000км, и как человек, у которого на работе от Лукойла в моторе ЗМЗ-409 при пробеге 190000км развалился маслонасос! ЛУКОЙЛ забивает двигатель-это факт! Он подходит для грузовиков, но даже не для Жучек и Волг(((
правду говоришь снял на жучке поддон однажды и был в шоке
Ну дык всё ж на собственном опыте пишу)))
посоветуй масло для обкатки какое залить?мне мужик моторист говорит лучше манол залить
Я на Visco 3000 обкатывал. И потом на нём же ездил! На котором будешь ездить, на том лучше и обкатывать, лично моё мнение!
ставь тойотовский фильтр c111
Как вариант поменяй фильтр, не дорого и быстро а результат может порадовать, было такое на Четвёрке и Тойоте
думаю самым первым разумным способом, этот вариант)
Будут улучшения, отпишись)
Насос вечный. Замена фильтра не думаю что многое изменит…имхо.
Смотри на засратость маслоприемник…мог забиться герметиком и всяким дерьмом, если и это не поможет…то тогда смотреть распредвал…может не плотно прилегать(иметь люфт) от этого и давления не будет…удачи.
