Работоспособность КПП Лада Калина прямо обусловливается тем, какое трансмиссионное вещество используется. Устройство коробки передач требует регулярного контроля над уровнем масла. Должна также проводиться своевременная замена смазки в агрегате. Лада Калина комплектуется механическими и автоматическими КПП. Вариант оснащенности той или иной коробкой передач определяет конструктивные и эксплуатационные особенности автомашины.
Строение механической коробки на Калине
Механическая КПП Лада Калина – двухвальная конструкция с 5 передними передачами и 1 задней. На всех ступенях переднего хода установлены синхронизаторы. Конструктивно КПП, дифференциал и главная передача объединяются в один узел.
Корпус МКПП составляют несколько элементов:
-
картер сцепления; картер коробки передач; задняя крышка картера коробки передач.
Отлиты они из алюминиевых сплавов. При сборке между конструктивными частями употребляется прокладка-герметик, обладающая бензомаслостойкими свойствами. В гнезде маслосливной пробки картера сцепления расположен специальный магнит. Он задерживает металлический мусор и предотвращает его попадание в КПП Лада Калина.
Первичный вал представляют ведущие шестерни в блоке. Между ними и ведомыми шестернями передних скоростей происходит постоянное зацепление. Вторичный вал КПП Лада Калина имеет полую структуру, за счет которой масло доставляется в зону ведомых шестерен. На вторичный вал помещена съемная ведущая шестерня главной передачи, ведомые шестерни, синхронизаторы передних передач.
На валах зафиксированы передние (роликовые) и задние (шариковые) подшипники. Радиальный зазор в передних подшипниках – не больше 0,07 мм, в задних – 0,04 мм. Поток масла направляется внутрь вала через маслосборник.
Ведомая шестерня КПП Лада Калина прикреплена к фланцу коробки двухсателлитного дифференциала. С атмосферой коробку сообщает сапун, находящийся вверху.
Привод управления коробки передач составляют:
рычаг переключения;- шаровая опора;
- тяга управления;
- шток переключателя передач;
- механизмы переключения передач.
Соленоид для блокировки задней передачи
Устройство коробки переключения скоростей Калины отличается наличием соленоида для блокировки случайного или произвольного включения заднего хода. Сердечник соленоида выступающей частью препятствует перемещению блокировочных скоб по осям до включения задней передачи. Соленоид управляется установленным на рычаге выключателем.
Находится соленоид в картере коробки, ее нижней левой части. Когда кольцо под рукояткой поднимается, тогда замыкаются контакты для подачи напряжения на соленоид. Его сердечник втягивается, заднюю скорость можно включить. Этот механизм исключает ошибочный переход на заднюю передачу вместо первой.
В случаях выхода соленоида из строя или повреждения электрической цепи включение задней передачи становится невозможным. Потребуется замена соленоида. Ее можно произвести на СТО или в гараже. Когда будет сделана замена соленоида, придется долить масла в коробку передач. При выворачивании соленоида определенная часть жидкости вытекает.
Если неисправность обнаружена вдалеке от места стоянки или возможного ремонта автомобиля, то придется добираться туда в аварийном режиме. Для этого:
-
нужно выкрутить соленоид; в освободившееся отверстие поставить пробку фиксатора штока (от вилки переключения скоростей).
Во время движения машины необходимо соблюдать осторожность и следить, чтобы не включить заднюю передачу вместо первой. Самостоятельно установить соленоид на коробку передач поможет схема устройства. Сама замена – процесс, не отличающийся особой сложностью.
Особенности конструкции Калины с АКПП
Автомобили Лада Калина, имеющие 16-клапанный бензиновый мотор с объемом 1,6 л, оснащаются АКПП. На остальные модели по-прежнему устанавливают механическую коробку.
Конструктивная замена МКПП на АКПП привела к тому, что автомобиль стал отличаться рядом особенностей:
на несколько сантиметров уменьшился клиренс;- управление стало жестче;
- замедлился разгон;
- увеличился расход топлива;
- двигатель закрывается поддоном из алюминия и поддается коррозии (поэтому лучше сразу подумать о его защите);
- прибавился значительный вес.
Техобслуживание коробки передач
Для поддержания нормальной работоспособности коробки скоростей необходимо систематически следить за уровнем масла. Выполнять процедуры следует на холодной коробке. Желательный показатель уровня масла располагается между двумя контрольными метками, нанесенными на указатель.
По щупу можно определить, сколько жидкости нужно долить. Заливать вещество лучше небольшими дозами через закрываемое щупом отверстие.
Руководством по эксплуатации Калины определен заправочный объем коробки – 3,1 л. Но практические советы по тому, сколько заправлять трансмиссионного вещества, немного отличаются от нормативных. Чаще говорят о том, что полная замена жидкости требует 3,3 л.
Для коробки передач Калины определены четкие параметры, по которым проводится плановая замена трансмиссионного вещества. Качественное масло отрабатывает 75 000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля. В зависимости от того, что наступит раньше, проводится замена трансмиссионного вещества.
Рекомендации по применению трансмиссионных масел для Калины
Доливка масла или его замена в коробке передач Калины потребует ответа на вопрос, какое вещество выбрать. Лучше отталкиваться от рекомендаций завода-изготовителя. В руководстве по эксплуатации машины приводится перечень различных масел. Они классифицируются по:
- марке;
- классу вязкости (SAE);
- группе по API;
- изготовителю.
А какое трансмиссионное масло обладает более универсальными показателями? Таковым можно считать вещество, вязкость которого обозначена 80W-85. Если в коробке передач Калины будет залито это масло, то нормальная работоспособность агрегатов поддерживается в климатических условиях от -26° до +35°.
Независимо от того, какое масло планируется к использованию в коробке Калины, настоятельно рекомендуется не применять различные присадки или другие средства. Применение высокоэффективных трансмиссионных масел не требует дополнительных присадок. Более того, в некоторых случаях употребление дополнительных присадок может привести к повреждениям коробки переключения скоростей или других агрегатов трансмиссии.
пробег 35
задняя похрустывает-завожу на выжатой сцепе-все ок-нормально включается обычно
но если завел так то трещит даже через передачу -хотя сцепу держишь 3 сек не меньше
почитал-буду шестерни смотреть
если долго останавливаются то сцепу менять? и что гарантийщикам говорить?
у меня в коробке полусинька-менял сам пару лет назад перед зимой
Если сцепление "ведет", то обычно шестерни не останавливаются или очень долго. Менять однозначно.
Гарантия на сцепление уже не действует, если машине больше 2х лет. В первый год меняют, и то очень тяжело общаться с ИПГ.
ты корзину с диском поменяй скорее всего за 65 тысяч просела и появился недовыжим. А лучше проверь через щуп когда выжимаеш на зоведенном должно быть видно как вторичный останавливается
1. Сцепление ни при чём. Косвенно о неполном выключении сцепления можно говорить при возникновении скрежета при включении задней передачи.
2. Вторичный вал КП не вращается при остановленном автомобиле.
у меня вторая бывает трудно включается.чуть ли не с хрустом чтоли.не приятно а бывает и нормально . по гарантии ехать ?
Добавлено через 16 секунд
пробег 19456
Здравствуйте. Все знают про 27мм в приводе сцепления. Я сегодня померил у себя, получилось только 21мм. Если я барашек подкручу до 27мм это получается что педаль сцепления поднимется чуть выше и при нажатии будет дальше отодвигать корзину?
P.S. у меня как обычно, "первая плохо и задняя с хрустом"
Здравствуйте. Все знают про 27мм в приводе сцепления. Я сегодня померил у себя, получилось только 21мм. Если я барашек подкручу до 27мм это получается что педаль сцепления поднимется чуть выше и при нажатии будет дальше отодвигать корзину?
P.S. у меня как обычно, "первая плохо и задняя с хрустом"
Эта регулировка регулирует ход педали сцепления и не более. Тем больше открутишь, тем меньше будет ход педали, на включение передач это не влияет.
Добавлено через 8 минут
леха=60, выставил миллиметры, поездил — ничего не изменилось. первая как была "хренвоткнешь" — так и осталась. Задняя по-моему также хрустит.
Как думаете Алексей, за что теперь браться: колдовство с кулисой или снимать КПП и смазывать шлицы первичного вала + втулку, по которой ходит выжимной?
Начни с малого, если есть возможность снять коробку смазывай вал и втулку, шлицы диска и за одно вилку. Должно помочь, мне по крайне мере помогло. Но задняя если быстро включать все равно чуток хрустит, хоть и не должна.
Эта регулировка регулирует ход педали сцепления и не более. Тем больше открутишь, тем меньше будет ход педали, на включение передач это не влияет.
Эта регулировка регулирует ход педали сцепления и не более. Тем больше открутишь, тем меньше будет ход педали, на включение передач это не влияет.
Как же не влияет? Я вот тоже думаю подкрутить. Иногда не дожимаю педальку, и чувствую, что передача туже входит. Зависит от ботинок, в которых еду. Сцепление схватывает в самом низу
Или нужны спец. нагрузочные испытания
п.с. Всех с наступающим!
замучала меня коробка совсем. снял воздухан, снял пыльник вилки сцепления.
взял смазку из баллончика, удлиннил трубочку кембриком, чтоб он мог пролезть между лепестками корзины — и побрызгал. также сбрызнул направляющую втулку выжимного (отвел вилку назад до упора).
Результаты: первая с места включается всегда, раньше было через раз. Задняя включается вообще без хруста (я в шоке), ну или где-то "пол-зубика" хрустнет. До этого задняя хрустела аццки просто.
Смазку использовал Ликви Моли, белая. Она после разбрызгивания как вода, а после жидкость испаряется и остается только смазка, грязь прилипает меньше, чем к литолу и тем более силикону. Вэдэшку не захотел юзать — не считаю керосин и преобразователь ржавчины долговечной смазкой, а про трансмиссионку забыл-затупил, в багажнике поллитровка лежала. поезжу — потом еще разок смажу.
У меня вторая вообще плохо включается, хоть с 1 на 2, хоть с 3 на 2. пробег небольшой, надеюсь разработается) хотя .
Такая же проблема.Взял новую приорку через три месяца началось.Оказывается с октября 2012 Модернизированную кпп ставят,а там другие синхронизаторы,которые долго не терпят.Самое главное их в продаже ещё нет.Ставить шестерни и синхроны предыдущего поколения только остаётся
- ✅ Содержание статьи:
- 1. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления на Калине
- 2. Демонтаж КПП и снятие выжимной муфты
- 3. Установка нового выжимного подшипника
- 4. Замена подшипника без снятия коробки
- 5. Как выбрать "выжимник": номер, размеры, цена
- 6. Советы по ремонту и полезные видео
Выжимной подшипник (ВП) – шарикоподшипник, который установлен в специальную муфту с пружиной и перемещается по втулке первичного вала. Деталь служит для нажима на диск сцепления, отвода маховика из зацепления с коробкой передач (КП).
Выжимной подшипник (Калина ВАЗ 1118, Приора, Гранта), как и сцепление, периодически выходят из строя после длительного пробега или неправильной эксплуатации, обслуживания. В случае возникновения неисправностей сцепления, для ремонта потребуется снять коробку передач, но существует способ, при котором замена выжимного подшипника Калина производится без демонтажа КПП.
Многие владельцы ВАЗ 1118, часто задаются вопросом «Сколько стоит замена выжимного подшипника на Калине?», можно с уверенностью сказать, что в автосервисе данный ремонт обойдется примерно в 3000 рублей. Самостоятельная замена по данной инструкции займет у вас 3-4 часа, поэтому выбор остаётся за вами.
В статье изложено руководство по замене выжимного подшипника сцепления на Ладе Калина со снятием коробки переключения скоростей, а так же показан способ без её снятия. Дополнительно представлена информация по выбору запчастей, номерам, ценам, размерам. Материал сопровождается множественными фотографиями, а так же вспомогательными видео, в том числе по замене сцепления на Калине. Данная инструкция подойдет владельцам автомобилей Лада Приора, Лада Гранта, ВАЗ 2110-2115.
Как проверить выжимной подшипник на Калине и как проявляются неисправности (шумит или гудит)
Чтобы понять нуждается ли ваша «Калина» в замене муфты, требуется сначала вовремя отреагировать на признаки поломки и провести диагностику узла.
Признаки неисправности выжимного подшипника Калина:
- Шум или гул при нажиме на педаль (поврежден, мало смазки или его заклинило);
- Затруднительное нажатие на педаль случается в случае излома уха муфты, а так же деформации пружины;
- Данные видео наглядно показывают, когда неисправен выжимной подшипник Калины (шум, гудит, стучит, скрипит), а так же как проверить «выжимник».
Пример шума при неисправности:
Шум сцепления при нажатии:
ВП развалился — звуки:
Как проверить выжимник не снимая КПП:
Что будет если заклинит ВП:
Проблемы с сцеплением их решение:
Как снять выжимной подшипник у Лада Калины – расположение детали и схема крепления КПП
Как говорилось в начале статьи, для корректной замены ВП и его демонтажа потребуется снять коробку передач. Ниже представлена фотография трансмиссии с видом снизу. Чтобы демонтировать МКП потребуется отсоединить все узлы под капотом, которые к ней крепятся. Далее снимаются приводы колёс и элементы передней подвески. Затем МКПП откручивается от «движка» и снимается. Внутри «головы» картера сцепления находится сам выжимной подшипник.
Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport
Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.
Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками
Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.
- Открываем капот автомобиля, сразу демонтируем аккумулятор.
- Далее снимаем воздушный фильтр, раскрутив хомут и отсоединив крепления к кузову.
- За АКБ расположен тросик сцепления, требуется раскрутить гайку и отсоединить трос от крепежа.
- Теперь отключите штекер провода датчика скорости, он расположен за «движком», в районе патрубков.
- Далее находим верхние болты крепления КП к двигателю и откручиваем их.
- Последние операции сверху КП – это откручивание стартёра и клемм с него, а так же отсоединение тросика сцепления и электропроводки.
- Убираем передние колеса, скручиваем ступичные гайки. Отсоединяем защиту (брызговики) под крылом.
- Тут же отключаем клемму провода фонарей заднего хода.
- Рядом находится балка-растяжка подвески, сначала скручиваем заднюю гайку ключом на 24.
- Теперь переходим к шаровым опорам, ослабляем гайки и снимаем их с обеих сторон.
- С этой же стороны на МКПП находим пробку для слива масла, выкручиваем и сливаем в любую ёмкость.
- Между МКП и двигателем расположен защитный кожух сцепления. Чтобы его снять, открутите гайки по периметру.
- Переходим к демонтажу кулисы переключения передач. Сначала выкручиваем два болта и убираем крышку.
- Затем откручиваем винт, который фиксирует соединение кулисы.
- Следующий шаг – вынимаем из KПП валы приводов колёс с обеих сторон.
- Возвращаемся к подвеске. Со стороны МКПП необходимо открутить болт крепления рычага, а так же отсоединить растяжку.
- Далее чтобы снять коробку скоростей и сделать замену выжимного подшипника ВАЗ «Калина» открутите нижние болты крепления КП к двигателю, а так же переднюю подушку. Перед этим обязательно установите подпорку под двигатель.
- В итоге корпус скоростного агрегата (MKПП-2181) будет полностью отсоединён от сопряженных узлов, и его можно демонтировать. Сначала используем острую широкую отвертку, чтобы отделить узел от двигателя.
- Затем вручную демонтируем узел. Желательно использовать специальную телескопическую стойку или попросить помощи у напарника т.к КПП не лёгкая. После снятия переходим к замене выжимного подшипника у Лады Калины своими руками.
Как поменять выжимной подшипник на Калине – пошаговая технология
Выжимной подшипник сцепления у Калины 2, 1118, Кросс, Sport (в том числе 8 клапанов) находится в картере (смотри фото в начале статьи), чтобы извлечь старый «выжимник» следуйте инструкции.
- Сначала отвёрткой извлеките пружину муфты, после чего ВП снимется с вала без затруднений.
- Далее сделайте осмотр вилки, проверьте плавность хода, отсутствия радиального и осевого люфта, а так же биения. Если вилка в рабочем состоянии, тогда проверьте первичный вал, на котором расположен ВП: шлицы, посадочную поверхность. Не допускаются забоины, трещины, коррозия.
- После проверки узла, в случае нормального состояния, следует провести замену муфты. В обратной последовательности наденьте муфту на вал (ухо должно без перекосов сопрягаться с вилкой). Закрепите пружину, проверьте плавность работы механизма.
- Когда будет установлен новый выжимной подшипник сцепления на Калину, можно приступать к монтажу коробки. Операции выполняются в обратной последовательности. Для поднятия КП к силовому агрегату рекомендуется воспользоваться сторонней помощью или телескопической трансмиссионной стойкой.
Как заменить подшипник выжимной на Калине без снятия коробки
Краткая инструкция по замене ВП, не снимая коробки скоростей:
1. Сначала вынимаем приводы колёс с обеих сторон.
2. Ставим подпорку под МКПП.
3. Затем откручиваем болты крепления коробки к силовому агрегату, оставив два не выкрученными.
4. В резьбовые отверстия выкрученных болтов вставляем три длинные шпильки, как показано на фото.
5. Теперь выкручиваем оставшиеся крепления, а далее "вытягиваем" узел по шпилькам на 25-30 см, так чтобы можно было заменить муфту (подобраться рукой).
