Как правило мы рассказываем о больших работах в одном посте, редко разделяя публикацию на две части. Но здесь особый случай. Работа не просто большая, а ОГРОМНАЯ. Только полный перечень операций заказ наряда занимает целый лист, плюс такой же перечень запчастей. Впечатляет и сумма к оплате. Все вместе около 500 000 р.

Машина 2008 года принадлежит единственному владельцу. За 9 лет Вольво хс90 накатал 270 000 км. По началу обслуживался у официального дилера, но примерно 5 лет назад по финансовым обстоятельствам ремонт стал не регулярным, а потом и вовсе прекратился.

Масло в двигателе, конечно, менялось. А вот ходовая и остальные агрегаты переведены в режим жёсткой экономии. Когда дальнейшая эксплуатация автомобиля в таком техническом состоянии стала не безопасна, владелец приехал к нам в сервис, подготовившись к визиту морально и материально.

Сначала машина прошла комплексную диагностику, и в тот же день мы приступили к Большому техническому обслуживанию. По ходовой части менялось всё. Спереди нижние рычаги, амортизаторы, стабилизатор и опорные подшипники. Плюс замена сайлентблоков переднего подрамника.

Сзади всё ещё более запущенно. Чтобы не менять все 20 сайленблоков по отдельности, было принято решение найти целый подрамник и заменить его в сборе. Вместе с подрамником поставили новый задний стабилизатор и его стойки.

Со старого подрамника перенесли только рычаги. Амортизаторы и пружины установили новые. На снятом заднем подрамнике обслужили установленный на нем редуктор вместе с муфтой Халдекс. В переднем редукторе заменили масло прямо на машине.

Тормозные механизмы были так же сильно изношены, поэтому нам пришлось поменять все диски и колодки, включая стояночный тормоз. Снятые суппорта были очищены и смазаны. Тормозную жидкость откачали и залили новую.

Во время диагностики обнаружилась течь рулевой рейки и стружка в насосе гидроусилителя. Рейку отремонтировали, а вот насос ГУР восстановить не удалось, поставили новый.

В итоге от старой ходовой остались только ступицы и приводные валы. Перебортировали даже летнюю резину на новую зимнюю. В финале машину загнали на стенд развал/схождения, чтобы отрегулировать углы настройки всех колёс.

Завтра расскажем вторую часть с описанием работ по обслуживанию ХС90. Предстоит вскрыть мотор, заменить ремни и эксплуатационные жидкости. Возможно потребуются и кузовные работы, так как присутствуют повреждения по всей длине правого борта и трещина на лобовом стекле.

ул. 1-я Мытищинская дом 27 (М. Алексеевская) тел. техцентра +7 (499) 110-46-43

ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (495) 504-53-23

Личный блог директора на Драйв2
Ответим на вопросы о ремонте, обслуживании и покупке/продаже Volvo с пробегом!
Бесплатная диагностика перед покупкой при условии дальнейшего прохождения ТО в нашем техцентре.

Volvo ХС90 имеет конструкцию пассажирского автомобиля, разработанного с соблюдением высоких стандартов управления. Вес равномерно распределен между передним и задним концами благодаря поперечно установленному двигателю и приводу на четыре колеса.

Центр гравитации находится ниже, что дает хорошую курсовую устойчивость.

Передняя подвеска

Компоненты передней подвески: 1 — стабилизатор поперечной устойчивости; 2 — подшипник; 3 — болтовая пружина; 4 — амортизатор; 5 — пружинная стойка; 6 — рулевая сошка; 7 — ступица колеса; 8 — шаровой шарнир; 9 — рычаг управления; 10 — втулка.

Нижний рычаг управления — штампованный.

Шаровой шарнир имеет модифицированное крепление из предыдущих моделей.

Рулевая сошка — чугунная. Спиральная пружина трех различных версий, зависящих от массы автомобиля.

Подрамник изготовлен из стали.

Задняя подвеска
Задняя подвеска — независимая типа Multilink.

Спиральная пружина и амортизатор установлены в подрамнике отдельно.

Имеется шесть различных типов спиральных пружин (в зависимости от веса, мягкие, средние, жесткие). Спиральная пружина имеет овальную форму в том месте, где она касается нижнего рычага управления и поэтому может быть установлена только одним способом.

Компоненты задней подвески: 1 — подрамник; 2 — болтовая пружина; 3 — амортизатор:
«Nivomat»; 4—задний рычаг управления; 5 — раскос, стабилизатор поперечной устойчивссти; 6 — регулировочная стойка; 7 — резиновый буфер; 8 — поворотный кулак; 9 — ступица; 10 — передний рычаг управления; 11 — нижний рычаг управления; 12 — кронштейн; 13 — стабилизатор поперечной устойчивости.

На спиральной пружине есть цветная маркировка, которая должна быть направлена к маркировке на нижнем рычаге управления.

Амортизатор, верхняя втулка имеют овальную форму для уменьшения боковых сил.

Втулка имеет усиленную продольную жесткость.

Амортизатор «Nivomat» является стандартом в вариантах с семью сиденьями. В вариантах с пятью сиденьями он устанавливается по выбору или как вспомогательное оборудование.

Как передние, так и задние стабилизаторы поперечной устойчивости имеют толщину 23 мм. Стабилизатор поперечной устойчивости является цельным и изготовлен из пружинной стали. Подрамник изготовлен из стали.

Something is knocking on the lying “policemen” (at the exit from them) and when passing the pits from two sides — this is not a clank and creak, but a knock.
I was hoping that this is the stabilizer strut, well, or maybe a breakdown of the shock absorbers? Stub racks are the same (lem.) Waiting in the garage, and shock absorbers too.
I went to the master to diagnose the front suspension (I do him wheel alignment):
— front silent blocks in the levers are half cracked, but for the time being,
— stabilizer struts, shock absorbers, ball, steering tips, wheel and thrust bearings did not give themselves away, they still look like;
— A steering rack clearance was detected from the side of the right steering tip (the steering wheel does not hit yet).

Replaced the shock absorbers and thrust bearings (SACHS 314125 and 802379), the shock absorbers turned out to be live, supporting slightly with a backlash. Stabilizers (Lemforder 25553 02) remained in the garage. The cause of the front suspension revision (knocking) is not resolved.
It remains to replace the front stabilizer struts, and if it does not help, then sin on the rubber bushings of the stabilizer.

PS:
04/29/14 Changed my shoes, checked both native stabilizer struts — turned out to be normal, twisted back. There are cracks in a circle on the bushings of the front anti-roll bar. The right steering tip seemed to dangle more than the left.

05/10/14 checked the upper supports for cranking, the nuts (for 21) when springing, they spring, which means the bushings are in order, the knock is not from the upper bearings. To my great regret, it turns out that knocking still gives a stabilizer bar.

05/21/14 hung out the front wheels, removed them, unscrewed both stabilizer bars from the shock absorbers, checked the anti-roll bar by swinging up and down — I didn’t give knocks (I thought the bushes were torn — it turned out that they were intact and held), I checked the steering tips again — alive, pulled tie rods, rail — like norms. When examining the silent blocks of the front lever, I saw that the rubber of the rear right silent block (31304040) exfoliated in one place, can it give a knock? It was not possible to swing the pipe arm to check whether the front silent blocks were cracked, but alive, I would try to replace the silent blocks on the front levers.

05/23/14 Mileage 150 thousand, oil smudges, no signs of beating.
Knocks are single (not a series), they are more likely to appear on the “descent”, heard both on the left and on the right (it seems stronger on the right), sounds occur where there is a height difference on the road surface (pits, bumps, large potholes, speed bumps), at the moment wheel exit from an obstacle, when the mass of the car is already falling, there are no knocks on smooth asphalt, the steering wheel does not drive away even at high speeds (160-180), there is quite a strong beating on the steering wheel with strong braking (TRW pads and wheels are still almost new). The right engine mount is whole, the cable sags very much on the front (you can put your index finger under it) there is no oil around.

1. Changed:
a) thrust bearings (SACHS) — approx;
b) shock absorber struts (SACHS) — approx;

2. Checked:
a) stabilizer struts — approx;
b) stabilizer bar;
c) tie rods and tips (hands on play) — like norms;
d) the upper "cups" of springs (under the thrust bearings) — approx;

Prepared to replace:
a) silent blocks of the front lever;
b) ball bearings;
c) steering tips and rods.

05/26/2014 Another experiment: riding without a stabilizer (removed the racks). Nothing has changed, the sounds did not come from the "stub", one myth is destroyed! )) I photographed the suspension and front engine mount, photos of individual units that I plan to repair attached below.

Как правило мы рассказываем о больших работах в одном посте, редко разделяя публикацию на две части. Но здесь особый случай. Работа не просто большая, а ОГРОМНАЯ. Только полный перечень операций заказ наряда занимает целый лист, плюс такой же перечень запчастей. Впечатляет и сумма к оплате. Все вместе около 500 000 р.

Машина 2008 года принадлежит единственному владельцу. За 9 лет Вольво хс90 накатал 270 000 км. По началу обслуживался у официального дилера, но примерно 5 лет назад по финансовым обстоятельствам ремонт стал не регулярным, а потом и вовсе прекратился.

Масло в двигателе, конечно, менялось. А вот ходовая и остальные агрегаты переведены в режим жёсткой экономии. Когда дальнейшая эксплуатация автомобиля в таком техническом состоянии стала не безопасна, владелец приехал к нам в сервис, подготовившись к визиту морально и материально.

Сначала машина прошла комплексную диагностику, и в тот же день мы приступили к Большому техническому обслуживанию. По ходовой части менялось всё. Спереди нижние рычаги, амортизаторы, стабилизатор и опорные подшипники. Плюс замена сайлентблоков переднего подрамника.

Сзади всё ещё более запущенно. Чтобы не менять все 20 сайленблоков по отдельности, было принято решение найти целый подрамник и заменить его в сборе. Вместе с подрамником поставили новый задний стабилизатор и его стойки.

Со старого подрамника перенесли только рычаги. Амортизаторы и пружины установили новые. На снятом заднем подрамнике обслужили установленный на нем редуктор вместе с муфтой Халдекс. В переднем редукторе заменили масло прямо на машине.

Тормозные механизмы были так же сильно изношены, поэтому нам пришлось поменять все диски и колодки, включая стояночный тормоз. Снятые суппорта были очищены и смазаны. Тормозную жидкость откачали и залили новую.

Во время диагностики обнаружилась течь рулевой рейки и стружка в насосе гидроусилителя. Рейку отремонтировали, а вот насос ГУР восстановить не удалось, поставили новый.

В итоге от старой ходовой остались только ступицы и приводные валы. Перебортировали даже летнюю резину на новую зимнюю. В финале машину загнали на стенд развал/схождения, чтобы отрегулировать углы настройки всех колёс.

Завтра расскажем вторую часть с описанием работ по обслуживанию ХС90. Предстоит вскрыть мотор, заменить ремни и эксплуатационные жидкости. Возможно потребуются и кузовные работы, так как присутствуют повреждения по всей длине правого борта и трещина на лобовом стекле.

ул. 1-я Мытищинская дом 27 (М. Алексеевская) тел. техцентра +7 (499) 110-46-43

ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (495) 504-53-23

Личный блог директора на Драйв2
Ответим на вопросы о ремонте, обслуживании и покупке/продаже Volvo с пробегом!
Бесплатная диагностика перед покупкой при условии дальнейшего прохождения ТО в нашем техцентре.

Volvo ХС90 имеет конструкцию пассажирского автомобиля, разработанного с соблюдением высоких стандартов управления. Вес равномерно распределен между передним и задним концами благодаря поперечно установленному двигателю и приводу на четыре колеса.

Центр гравитации находится ниже, что дает хорошую курсовую устойчивость.

Передняя подвеска

Компоненты передней подвески: 1 — стабилизатор поперечной устойчивости; 2 — подшипник; 3 — болтовая пружина; 4 — амортизатор; 5 — пружинная стойка; 6 — рулевая сошка; 7 — ступица колеса; 8 — шаровой шарнир; 9 — рычаг управления; 10 — втулка.

Нижний рычаг управления — штампованный.

Шаровой шарнир имеет модифицированное крепление из предыдущих моделей.

Рулевая сошка — чугунная. Спиральная пружина трех различных версий, зависящих от массы автомобиля.

Подрамник изготовлен из стали.

Задняя подвеска
Задняя подвеска — независимая типа Multilink.

Спиральная пружина и амортизатор установлены в подрамнике отдельно.

Имеется шесть различных типов спиральных пружин (в зависимости от веса, мягкие, средние, жесткие). Спиральная пружина имеет овальную форму в том месте, где она касается нижнего рычага управления и поэтому может быть установлена только одним способом.

Компоненты задней подвески: 1 — подрамник; 2 — болтовая пружина; 3 — амортизатор:
«Nivomat»; 4—задний рычаг управления; 5 — раскос, стабилизатор поперечной устойчивссти; 6 — регулировочная стойка; 7 — резиновый буфер; 8 — поворотный кулак; 9 — ступица; 10 — передний рычаг управления; 11 — нижний рычаг управления; 12 — кронштейн; 13 — стабилизатор поперечной устойчивости.

На спиральной пружине есть цветная маркировка, которая должна быть направлена к маркировке на нижнем рычаге управления.

Амортизатор, верхняя втулка имеют овальную форму для уменьшения боковых сил.

Втулка имеет усиленную продольную жесткость.

Амортизатор «Nivomat» является стандартом в вариантах с семью сиденьями. В вариантах с пятью сиденьями он устанавливается по выбору или как вспомогательное оборудование.

Как передние, так и задние стабилизаторы поперечной устойчивости имеют толщину 23 мм. Стабилизатор поперечной устойчивости является цельным и изготовлен из пружинной стали. Подрамник изготовлен из стали.

Something is knocking on the lying “policemen” (at the exit from them) and when passing the pits from two sides — this is not a clank and creak, but a knock.
I was hoping that this is the stabilizer strut, well, or maybe a breakdown of the shock absorbers? Stub racks are the same (lem.) Waiting in the garage, and shock absorbers too.
I went to the master to diagnose the front suspension (I do him wheel alignment):
— front silent blocks in the levers are half cracked, but for the time being,
— stabilizer struts, shock absorbers, ball, steering tips, wheel and thrust bearings did not give themselves away, they still look like;
— A steering rack clearance was detected from the side of the right steering tip (the steering wheel does not hit yet).

Replaced the shock absorbers and thrust bearings (SACHS 314125 and 802379), the shock absorbers turned out to be live, supporting slightly with a backlash. Stabilizers (Lemforder 25553 02) remained in the garage. The cause of the front suspension revision (knocking) is not resolved.
It remains to replace the front stabilizer struts, and if it does not help, then sin on the rubber bushings of the stabilizer.

PS:
04/29/14 Changed my shoes, checked both native stabilizer struts — turned out to be normal, twisted back. There are cracks in a circle on the bushings of the front anti-roll bar. The right steering tip seemed to dangle more than the left.

05/10/14 checked the upper supports for cranking, the nuts (for 21) when springing, they spring, which means the bushings are in order, the knock is not from the upper bearings. To my great regret, it turns out that knocking still gives a stabilizer bar.

05/21/14 hung out the front wheels, removed them, unscrewed both stabilizer bars from the shock absorbers, checked the anti-roll bar by swinging up and down — I didn’t give knocks (I thought the bushes were torn — it turned out that they were intact and held), I checked the steering tips again — alive, pulled tie rods, rail — like norms. When examining the silent blocks of the front lever, I saw that the rubber of the rear right silent block (31304040) exfoliated in one place, can it give a knock? It was not possible to swing the pipe arm to check whether the front silent blocks were cracked, but alive, I would try to replace the silent blocks on the front levers.

05/23/14 Mileage 150 thousand, oil smudges, no signs of beating.
Knocks are single (not a series), they are more likely to appear on the “descent”, heard both on the left and on the right (it seems stronger on the right), sounds occur where there is a height difference on the road surface (pits, bumps, large potholes, speed bumps), at the moment wheel exit from an obstacle, when the mass of the car is already falling, there are no knocks on smooth asphalt, the steering wheel does not drive away even at high speeds (160-180), there is quite a strong beating on the steering wheel with strong braking (TRW pads and wheels are still almost new). The right engine mount is whole, the cable sags very much on the front (you can put your index finger under it) there is no oil around.

1. Changed:
a) thrust bearings (SACHS) — approx;
b) shock absorber struts (SACHS) — approx;

2. Checked:
a) stabilizer struts — approx;
b) stabilizer bar;
c) tie rods and tips (hands on play) — like norms;
d) the upper "cups" of springs (under the thrust bearings) — approx;

Prepared to replace:
a) silent blocks of the front lever;
b) ball bearings;
c) steering tips and rods.

05/26/2014 Another experiment: riding without a stabilizer (removed the racks). Nothing has changed, the sounds did not come from the "stub", one myth is destroyed! )) I photographed the suspension and front engine mount, photos of individual units that I plan to repair attached below.