Двигатель 1ZZ становится все более распространенным в последнее время. В страну ежедневно ввозится множество автомобилей с установленной именно такой силовой установкой. Однако, далеко не всем известно о том, как производить ремонт или обслуживание данного агрегата. Актуальным является вопрос о процессе замены цепи ГРМ.
Процедура замены цепи на двигателе 1ZZ довольно проста. Для этого необходимо приобрести новый комплект ГРМ, прокладку ГБЦ и герметик. Предварительно следует слить охлаждающую жидкость со всей системы и отключить клемму минус АКБ.
Процедура замены ГРМ начинается со снятия пластика и модулей зажигания. Затем необходимо демонтировать крышку ГБЦ с прокладкой. Следом снимается генератор. После этого, нужно немного поддомкратить мотор для снятия опоры. Также необходимо извлечь клапан VVT.
Следом стоит выставить положение положение ВМТ и произвести сняьтие переднего колеса с правой стороны. Самое главное при разборке чтобы метки шкива КВ совпадала с нулевой отметкой крышки цепи ГРМ. В свою очередь метки звездочек РВ должны быть установлены друг напротив друга. Если же это не так, то КВ следует провернуть один раз.
Звено цепи следует отметить напротив ВМТ на звездочке РВ, для звездочки VVT цепь метится по имеющейся длинной отметке. После выставления меток производится снятие ремня дополнительных узлов и натяжного ролика.
Снятию натяжного ролика помешает лонжерон, поэтому необходимо будет поддомкратить двигатель. Один домкрат ставится под перед мотора, а второй под опору коробки передач. Снимать нужно и натяжитель и его держащую шпильку. Затем снимается кронштейн опоры двигателя и помпа. При снятии помпы следует отметить 2 места, где заворачиваются короткие болты. Далее следует заспорить КВ и снять с него шкив.
Следом демонтируется датчик положения КВ и насос ГУР. Затем снимается натяжитель цепи, который установлен в верхней левой части. После демонтажа натяжителя цепи снимается крышка ГРМ, ротор датчика положения КВ и успокоители цепи. Напротив метки на звездочке КВ нужно поставить метку на цепи.
Далее старая цепь снимается и сравнивается с новой из комплекта. На новой цепи производитель заранее указывает метки. После этого нужно демонтировать звездочки КВ, РВ и VVT. 5-ти гранные болты при демонтаже звездочек трогать нельзя. При установке цепи необходимо четко соблюдать положение меток.
На лобовую крышку наносим герметик согласно рисунку.
Остальные работы по сборке производятся строго в обратном порядке.
Автор: Сибирячок [Таганрог] (—.ttn.ru)
Дата: 19-12-05 05:40
Решил сделать своей машинке и себе конечно, Новогодний подарок в виде замены цепи. И я её поменял! Сам! Бренчание прекратилось, красота! Отъездиил, с момента покупки почти год и 18000 км. Общий пробег на момент замены 97500 км.
Начну с того, что сначала заказал на Эксисте(оплатил и получил) цепь, гидронатяжитель, башмак и приводной ремень. За все, про всё 3200 руб. Плюс масло и фильтр — 1400 руб. При замене цепи масло не надо сливать, только антифриз. Масло поменяю попозже, на синтетике, что сейчас залита, проехал всего 6000 км. Ещё 1-2 тыс. км. поезжу.
Вобщем все по порядку.
После безуспешных поисков(недолгих правда) сервиса или хорошего мастера, решил все сделать сам. Руки вроде нормально растут 🙂 Гаража своего нет, поэтому выпросил у товарища, на 2 дня. Два дня не понадобилось, все сделал за день. В 8 утра начал, в 6 вечера закончил. Скачал в инете мануал на Короллу с 1ZZ-FE на английском. По картинкам и делал. Больше разбирал и собирал. Ну мандраже небольшое было конечно, ни разу в жизни этим не занимался.
Первое: снял дворники, весь механизм с моторчиком и поддон, в который вода с лобового стекает. Зачем всё это снимать? Всё это мешает добраться до задней части двигателя, ведь машинка у меня Опа, и у неё половина двигателя под лобовым стеклом. Дальше катушки зажигания и свечи. Потом верхняя крышка. Прокладка резиновая, многоразовая. Менять не надо. Вот картина под крышкой:
 |
Может кто помнит, как в марте, на форуме раздавались мои дикие крики про пластилин в двиге и плохого японца, который масло не менял. Это я, через месяц после покупки открывал верхнюю крышку и кричал. 🙂 Менял, за это время, три раза масло (2 раза полу, 1 раз синтетику) и сейчас пластилин практически весь отмылся, остался только темный налет на деталях. На фото видно. К слову, масло от замены до замены не ест ни грамма, сколько залил, столько и слил.
Дальше снял правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Потом поддомкратил двигатель и снял опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Вот так:
 |
Одевается точно так же.
Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать хозяина гаража, что бы он застопорил маховик( или как он по другому он называется,ХЗ?) внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:
 |
Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она расположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:
 |
На фото правда уже и башмак снят. Вот они:
 |
Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i. Я когда увидел что у них головки ПЯТИГРАННЫЕ! офонарел. Хотел снять, помыть и на тебе. Пришлось брать инструмент сантехника — бобку. Открутились. Муфта изнутри:
 |
Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:
 |
Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Видвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 12-13 мм. И бренчит она, при работе двига, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивется в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:
 |
Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:
 |
Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:
 |
Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючек и шток занимает рабочее положение, вот так:
 |
Всё, цепь стоит:
 |
Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя. Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора.
Ставлю верхнюю крышку, свечи, катушки, заливаю антифриз и. ключ на старт. Завелась с полпинка, прогрелась и ШЕПЧЕТ! Вобщем я рад и горд за себя! Погонял двиг, чтобы воздух из системы охлаждения вышел, поставил колесо,дворники с моторчиком и за пивом! Все.
Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.
Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.
Запчасти
Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.
- сама цепь привода газораспределительного механизма;
- автоматический гидронатяжитель;
- успокоитель;
- башмак натяжителя;
- шестерня распредвала (выпускных клапанов);
- шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
- шестерня коленвала;
- сальник коленчатого вала.
Поэтапное описание замены
Демонтаж навесного оборудования
В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.
Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:
- снять модули зажигания (4 болта);
- откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
- отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.
Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:
- снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
- сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
- выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.
Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов
Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.
Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).
Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.
Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ
Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.
Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).
После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.
Снятие старой цепи
Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.
После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.
На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.
Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.
Установка новой и сборка
Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.
Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.
При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.
Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.
После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.
Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).
После контрольной проверки завершаем сборку в обратном порядке.
Видео
