Здравствуйте всем. Созрел пост об обслуживании задних тормозов. Информации в сети достаточно много,
но я постараюсь подитожить весь процесс, тем более что как всегда есть нюансы, которые описываются у разных авторов, за что им большое спасибо.
НЕОБХОДИМО:
1. запчасти:
планка лев 58350-25000 1х
планка прав 58370-25000 1х
подвод прав 58366-24000 1х
подвод лев 58356-24000 1х
пружина прав 58361-28000 1х
пружина лев 58311-24000 1х
пружина прав 58345-25000 1х
пружина лев 58344-25000 1х
пружина нижн 58312-24000 2х
пружина 58322-24000 4х +1
шайба 58321-24000 4х +1
штифт 58323-24000 4х +1
Мелочевку стараюсь заказывать с запасом, потому что когда в самый неподходящий момент шайбочка провалится в подвал и соседи узнают новые комбинации известных слов — весь процесс может застопорится 🙂
2. колодки (из недорогих):
58305-25A00
Frixa FLH012
Sangsin SA046
Mando MLH01
3. инструменты + расходники
— отвертка шлицевая 150мм — сделать разрез в середине жала (для натягивания пружинок)
— длинногубцы
— щетка металлическая
— смазка высокометмературная, тип NLGI 2 (напр. Motul Tech Grease 300, LM 7569)
— стандартный инструмент, тряпки, очистители.
Поехали! (всех с 12 апреля 🙂
Процесс снятия барабанов хорошо расписан. В общих чертах:
1. ослабляем тросик ручника (между сиденьями)
2. если барабан не хочет сниматься:
2.1 простучать молотком прямо по барабану поворачивая по кругу (слабыми ударами)
2.2 закручивать 2 длинных болта в отверстия с резьбой.
2.3 тонкую деревяшку упереть в бортик и подбить молотком (направление из-нутри колеса наружу)
Какой-то из способов поможет.
Сразу скажу что ступицу снимать не обязательно. Если снять — конечно будет удобнее и виднее, но и без снятия все закончится хепи-ендом. Так же на некоторых форумах есть замечание о том что нужно срезать край рычага колодки, что бы он не упирался в основание. У меня (и у части других авторов) такой проблемы не обнаружилось. Поэтому срезать или не срезать — решать вам на месте.
Порядок сборки/разборки внутренностей строго определенный. Это позволит сэкономить массу времени и нервов, а так же не повредить пыльники цилиндра (края колодок постоянно норовят упереться в них).
— снимаем вертикальную пружинку (через верх)
— отводим и достаем рычажок автоподвода
— снимаем подпружиненные шайбы, придерживая солдатик с обратной стороны пальцами.
— сводим колодки до минимума, вращая колесико натяжения.
— снимаем нижнюю пружину
— снимаем верхню пружину (она должна потерять натяжение).
— снимаем колодки и вынимаем распорную планку.
Уф, передохнем 🙂
Немного о сервисе тормозного цилиндра. В ремкомплекте 58301-25A00 как бы есть внутрение и внешние пыльники. Но внутренний пыльник не подошел к моему поршню, подошли только внешние. Поэтому убедитесь (!) что новый внутренний пыльник такой же как старый и только потом делайте замену. Если все таки нужно заменить внутрений пыльник — подставляем тазик под колесо, аккуратно снимаем наружный пыльник с цилиндра, аккуратно вытаскиваем поршень (внутри пружинка и какой-то шарик — что бы не вылетели) и меняем. Тормозуха будет понемногу капать, но если все сделать быстро — много не вытечет. Естественно потом нужно прокачать.
Номера цилиндров и трубок:
ремкомплект 58301-25A00
цилиндр прав 58380-02000
цилиндр лев 58330-25000
шланг тормозной 58737-1A000 (на обе стороны)
трубка лев 58742-25300
трубка прав 58743-25300
Передохнули? Продолжаем.
Очищаем свободное основание от грязи, готовим колодки, коплект новых запчастей для текущей стороны.
— смазываем точки соприкоснования колодок с основанием смазкой (немного).
— соединяем колодку с тросом ручника и устанавливаем её на место. Прижимаем шайбой.
— скручиваем распорную планку на минимум и вставляем её на место. Предварительно резьбу планки так же нужно смазать.
— вставляем верхнюю пружинку.
— ставим вторую колодку + прижимаем шайбой.
— проверяем что бы нижние концы колодок вошли в пазы.
— одеваем нижнюю пружинку.
На этом моменте уже СИЛЬНО хочется поставить барабан на место, одеть колесо и поехать куда глаза глядят, например к теще на пиццу 🙂
Далее вращая колесико — раздвигаем колодки до тех пор, пока барабан начнет одеваеться с трудом. Затем вращаем немного назад и одеваем барабан окончательно. При этом у барабана не должно быть кромки, иначе эта манипуляция не получится. Если у барабана есть кромка — её нужно сточить. Процесс стачивания кромки барабана несложный и описан на форумах.
— вставляем рычажок автоподвода и натягиваем на него пружинку (через вверх). Обратите внимание — в итоге рычажок должен быть в верхней части зубчатого колесика и под пружинкой.
Ну и финальная стадия процесса — натягиваем тросик ручника в салоне, при этом проверяем что бы при отжатом ручнике колеса свободно крутились.
Напоследок несколько общих советов:
— пружинки лучше натягивать отверткой с прорезью по середине, можно и обычной, но постоянно слетают заразы. Длинногубцами у меня не получалось натягивать, только снимать. На пружинке есть совсем загнутый конец, есть немного торчащий — его и нужно натягивать.
— во время натягивания — не подлазить слишком близко лицом к точке процесса, хотя очень хочется. Инструмент может запросто сорваться в лицо. Я таким образом получил по лбу, и мне очень пригодилась авто аптечка 🙂
— запаситесь свободным временем и терпением. Даже при самом удачном раскладе придется поднапрячься и физически и морально. Тем более не начинайте сервис если намечается важная поездка. Что-то может пойти не так и время работы затянется.
Всем цепких тормозов!
обновлено: блин, два раза разбирал и собирал один барабан, не мог понять в чем роблема: верхняя пружина провисает, не натягивает, как ни разводи колодки. Оказалось: новая пружина длинее старой на 1см! Тупо больше витков. Пришлось поставить старую.
Инструменты:
- Балонный ключ
- Домкрат винтовой
- Упоры под колеса «башмаки»
- Опорные стойки
- Отвертка плоская средняя
- Отвертка крестовая средняя
- Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
- Щетка металлическая
Детали и расходники:
- Тормозной барабан заднего колеса (при необходимости)
- Винт M8 (при необходимости)
1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.
ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ:
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
3. Снимите центровочное кольцо (если оно у вас установлено).
4. Выверните винт крепления тормозного барабана к ступице, и снимите тормозной барабан заднего колеса с автомобиля.
Примечание:
Если тормозной барабан прихватило к ступице из-за перегрева или коррозии, чтобы его снять, вкрутите в отверстие винт M8, и снимите тормозной барабан.
Вкрутить винт M8.
5. Металлической щеткой тщательно очищаем привалочные поверхности ступицы от ржавчины и окалины.
6. Металлической щеткой тщательно очищаем привалочные поверхности барабана от ржавчины и окалины.
Примечание:
Если попадет даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение барабана и вибрации при торможении.
7. Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
Безопасность — превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Хендай Акцент замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.
Видео
Видеоматериал расскажет, как поменять тормозные колодки на автомобиле
Процесс замены
Для совершения замены задних тормозных колодок Хендай Акцент необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:
-
Ставим автомобиль на ручник.
Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).
Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.
Снимите тормозной барабан.
Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.
Очищаем от грязи все детали тормозного механизма, и поддев отвёрткой снимаем верхнюю стяжную пружину.
Придерживая опорную стойку передней колодки с обратной стороны тормозного щита, пассатижами нажимаем на скобу и поворачиваем стойку за хвостовик до его совмещения с прорезью в скобе, и снимаем скобу и опорную стойку.
Опустив колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину, и снимаем переднюю колодку.
Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.
Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми.
После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.
Опустив колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину, и снимаем переднюю колодку.
Снимаем с тормозного щита заднюю колодку так же, как переднюю, и отсоединяем наконечник троса от рычага привода стояночного тормоза (для наглядности показано на снятой ступице).
Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю.
Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
Теперь, необходимо демонтировать распорные планки.
При установке тормозного барабана следует обратить внимание на совпадение резьбового отверстия в ступице под крепежный винт барабана и соответствующего отверстия в барабане.
Далее осматриваем барабан на наличие дефектов: сколов, выработки, борозд.
После замены колодок, несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.
Причины неисправности
Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:
- Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.
- Попадание тормозной жидкости на накладки, также приводит к замене колодки.
- Фрикционная часть имеет трещины, откололась или обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку необходимо заменить.
- Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.
Выбор колодок
Производители задних колодок на Акцент те же, что и для передних. На данном автомобиле устанавливаются 2 типа барабанов, которые отличаются размерами. Колодки подбираются в зависимости от барабана. Согласно отзывам водителей, особыми выдающимися характеристиками они не отличаются, имеют средний срок службы, и не скрипят.
Задние барабанные колодки Accent Тагаз до 2002 года на барабан 180 мм
