Как понять что клапана зажаты

Как понять что клапана зажаты

По каким симптомам можно определить зажатые клапана?

    937bard9 February 06, 2015 01:09

Чихать начеет во все места. Компресию мерий.

    937bard9 February 06, 2015 01:13

Если кл.зажат, значит до конца не закрыт. Отсюда вывод, компрессия маленькая. Если маленькая попробуй масло со шприца брызни в цилиндр (вдруг кольца залегли,или выроботка.)

    hubby February 06, 2015 01:15

    ancestral8807 February 06, 2015 02:46

Чихает на сбросе газа

    82exchequer February 06, 2015 04:58

937bard9, если не знаешь то лучше промолчать, когда клапан зажат то у него наоборот зазор маленький и компрессия у него не ухудшится пока клапан не прогорит, к сожалению не узнать без вскрытия зажат клапан или нет, в отличии от большого зазора который узнается по металлическому стуку

    muskegon February 06, 2015 05:57

    937bard9 February 06, 2015 06:45

82exchequer, ну ну,улыбнуло.

    t > February 06, 2015 08:11

Только что регулировал клапана, впускные зажаты были. симптомы это плохо заводится на холодную, стук клапанов

    82exchequer February 06, 2015 08:18

tid198703, некоторые уходят из-за зазора в плюс, некоторые в минус, и получается какой-то пережат, какой то наоборот, из-за пережатых клапанов и вправду может быть плохой запуск, особенно когда нагреется очень тяжко запустить, но это совсем надо запустить

    t > February 06, 2015 08:22

82exchequer, у меня все впускные были зажаты примерно одинаково, причем не сильно ушли от допуска, на пару сотых. И уже движок стучал..

    liqu > February 06, 2015 08:47

Андрей не прав, зажаты значит открыты или почти открыты

    hubby February 06, 2015 09:50

Всю ночь гуглил перед сном, зажат = не прилегает к седлам, плохой теплоотвод, прогарание. понижение компрессии тоже наблюдается. Василий был прав, но и Андрей дельное говорил под конец

    hubby February 06, 2015 09:53

начнет херово заводиться горячим и не тянуть, с чиханиями, можно смело вскрывать..

    northrup199003 February 06, 2015 13:24

У меня зажаты были , расход очень большой, на холодную заводился без подсоса, а когда включаешь подсос то он глохнет

    hubby February 06, 2015 13:25

northrup199003, впускные зажаты были?

    northrup199003 February 06, 2015 13:25

    cartel2_0 February 06, 2015 16:06

northrup199003, такая же херня была только исправил настройкой карбов )

Как определить, что прогорел клапан в двигателе авто: признаки и симптомы

Клапаны обеспечивают осуществление рабочих процессов в цилиндре. Впускные клапаны отвечают за подачу порции топливно-воздушной смеси, а выпускные – за выпуск продуктов сгорания. Прогар одного клапана пагубно влияет на работу всего цилиндра.

Признаки того, что клапан прогорел

Как выглядит прогоревший клапан

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун –клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе. Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны.

Двигатель также может троить из-за неработающих свечей или слабой искры.

Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой. Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Как понять, что клапан прогорел?

Если вы проверили свечи, но двигатель все же троит, тогда следует переходить к процедуре поиска неработающего цилиндра. Она несложная. После запуска двигателя на холостых оборотах, по одному снимаете колпачки со свечей. Если при снятии колпачка двигатель изменил режим работы, это означает что цилиндр рабочий. В случае если изменения произошли несущественные, то следует искать причину в данном цилиндре.

Снятие проводов со свечей зажигания

Далее надо проверить компрессию подозрительного цилиндра. Компрессометром замеряем уровень сжатия, а затем повторяем замер, залив в цилиндр шприц масла. Если второе значение выше первого, то проблема с поршнем. В случае совпадения значений – прогар клапана.

Клапаны работают при постоянных высоких температурах (400-600°С) и значительных механических нагрузках. Впускной клапан находиться в более щадящих тепловых условиях, т.к. охлаждается поступающей топливно-воздушной смесью. Выпускные клапана наоборот, еще больше нагреваются за счет отводимых газов.

Выпускные клапана чаще подвержены прогоранию.

Для правильной работы клапанов должно обеспечиваться четкое прилегание клапана к его седлу и соблюдаться условия их охлаждения (уровень открытия — закрытия). Появление нагара как на самом клапане, так и на седле нарушает оба требования и приводит к повреждению клапана. Нагар может образовываться из-за недорегулировки, износа, заводских дефектов, проблем с системой охлаждения, повышенной температуры сгорания и др. Заводской дефект причина не такая уж редкая. Деталь сложная, работает в условиях постоянных нагрузок, поэтому даже небольшая неоднородность металла может привести к разрушению всей детали.

Чтобы обезопасить себя от брака, покупайте только у проверенных производителей!

Износ – непреодолимое препятствие для всех работающих деталей. Поэтому не пренебрегайте проверками клапанов после определенного пробега! Плохая регулировка клапанов — это создание недостаточных зазоров между клапаном и седлом, что часто называют зажатыми клапанами.

Как будет работать двигатель и что будет если клапана зажать?

Как понять, что клапана зажало

Если после запуска мотор нормально работает, но при долгой работе тяга падает — это симптом зажатых клапанов. Еще одним признаком зажатых клапанов могут быть выстрелы в глушитель при сбросе газа. Т.к. камера сгорания не закрыта полностью, компрессия снижается и происходит нарушение рабочего процесса. Лучше при регулировке превысить допустимый зазор, чем сделать его меньше.

Прогоревший клапан необходимо отремонтировать как можно быстрее!

Последствием зажатых клапанов является перегрев, повышенный расход топлива и, как следствие, прогар. С прогоревшим клапаном эксплуатировать двигатель нежелательно, это приводит к прогару седла клапана. Что обернется автовладельцу заменой всей головки.

Что делать если прогорел клапан?

В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения.

Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные.

Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта.

Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.

Читайте также:  При какой температуре можно эксплуатировать

Признаки зажатых выпускных клапанов Nissan X-Trail t30 QR25DE газ/бензин — DRIVE2

Решил поделится своей решённой проблемой с клапанами на своём газовом X-Trail(е).Значит дело было так, на пробеге в в 140к километров и после промывки форсунок мой конь начал жрать по трассе вместо 9л на 100км 11-13, и в городе вместо 11-13, 15-17 а то и (20 зимой) принял я решение поставить газ и поставил . И как потом выяснилось (по незнанию) газовщики и я были на 100% уверенны, что на qr25 стоят гидрики и накрутили подачу газа как надо, чтобы пёр, и он пёр как самолёт со светофора (АКПП) буксовал на прямых колёсах летом на новой резине (мишлен латитьюд кросс), приехал к ним грю убавьте, они убавили немного, ну и катался я так тысяч 50(190к км) . Постепенно по пробегам не скажу начал подёргиваться на драйве стоя, на холодную раздавались трески из под капота при трогание и на небольшой скорости, потом уже ближе к поиску проблемы начал откровенно троить на 2000 оборотах на холодную, плавать обороты холодный и горячий и глохнуть на ходу на драйве при отпускании газа . Ну занялся я поиском проблемы проверил: подсос воздуха, МАФ, лямды, заменил конденсатор зажигания, перечитал весь драйв и не только, обзвонил и объездил кучу мастеров один грит одно(цепь, из-за клапанов не может) другой второе(лямды цепь не причём) третий своё(МАФ, ) ну и тд и тп (при замене прокладки на 187к км гбц мастер сказал, что выпуски 1-2 цилиндра поджаты 0,1и 0,15 грит до весны покатайся а там отрегулируем ) короче полное непонимание.Завёл я как-то на холодную, газую да 2000об подтраивает, глушу, выкручиваю свечи 1-2 мокрые 3-4 сухие, тут я начинаю склонятся к клапанам да и регулировать их было нужно 100%.Записался на приём к тому же мастеру кто и прокладку гбц мне менял, больше никто не взялся подточить стаканчики, только менять в нужный размер но с ними беда долго ждать и тд.Гоню на ремонт и думаю если проблема не уйдёт продам перекупам скотину и куплю ШНИВУ или Патрика.Приезжаю за машиной после ремонта мастер грит иди заводи, я у него спрашиваю кода из бокса выгонял он гыр гыр гыр делал из под капота он грит нет, я опа неужели ! иду завожу, холодный, ставлю на D и бляха тишина, стоит как часики работает обороты не плавают УРА УРА УРА!Значит точил он весь выпуск от 0,1 до 0,35 разбеги, (зазоры на горячую увеличиваются)Езжу пару дней, все дёрганья на D пропали обороты не плавают глохнуть перестал !

Цена вопроса 5000 рублей.

Регулируем клапана на Daewoo Gentra

На Gentre, так же как и на Chevrolet Cobalt, установлен новый двигатель B15D2. Мотор полутора литровый, шестнадцати клапанный, 107-ми сильный, с цепным приводом распределительных валов. Распредвалы при работе мотора, своими кулачками нажимают на толкатели клапанов. Те, в свою очередь, открывают клапана. В конструкции привода ГРМ нет ни регулировочных болтов, ни регулировочных шайб. Производитель посчитал, что регулировка не понадобится на протяжении всего срока эксплуатации мотора, то есть до капитального ремонта. Практика показывает, что это не так.

Признаки необходимости регулировки клапанов

Признаком больших зазоров клапанов является звонкий металлический стук в верхней части головки блока, частота которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала. Из-за зажатых клапанов начинаются хлопки в выхлопную трубу. Через 15–30 секунд после холодного запуска двигателя, начинаются пропуски воспламенения в цилиндрах, так как нагретые горящей в цилиндрах смесью клапана удлиняются и перестают садиться в свои сёдла. После нагрева двигателя и удлинения вследствие нагрева головки блока, зажатые клапана опять начинают садиться в свои сёдла, и пропуски воспламенения прекращаются. При неправильных зазорах клапанов:

  • снижается мощность двигателя;
  • увеличивается расход топлива.

Последствия неправильных тепловых зазоров клапанов

При больших зазорах в клапанах, ГРМ работает с ударными нагрузками. При этом повышаются боковые нагрузки на направляющие втулки клапанов, приводящие к их ускоренному износу. Слишком большие зазоры могут даже привести к рассухариванию клапанов с последующей аварией мотора. При больших тепловых зазорах ухудшается наполнение цилиндров рабочей смесью, что приводит к снижению мощности и экономичности. Зажатые клапана снижают компрессию в цилиндре, а также плохо охлаждаются (особенно выхлопные), так как тепло от их тарелок отводится через сёдла, в которые они не садятся. Из-за этого зажатые клапана прогорают.

Регулируем

Тепловые зазоры клапанов на заводе регулируют подбором толкателей. Толкатели имеют 64 размера по толщине дна.

Вот так они выглядят:

Чтобы до них добраться, нужно снять клапанную крышку и оба распредвала. Начинаем со снятия корпуса воздухоочистителя. Он мешает доступу к звёздам привода распределительных валов. Для его демонтажа достаточно отпустить хомут резинового патрубка, по которому очищенный воздух попадает во впускной ресивер, снять разъём пластиковой трубки отвода картерных газов с крышки катушек зажигания и отсоединить разъём датчика температуры воздуха на впуске. Сам корпус воздухоочистителя просто вставлен в резиновые подушки своими выступами. Достаточно его потянуть вверх и вперёд, чтобы вынуть из моторного отсека.

Теперь откручиваем болты крепления крышки ИКЗ (катушки зажигания) и снимаем её. Отсоединяем разъёмы от каждой индивидуальной катушки зажигания. При этом нужно учитывать, что защёлки разъёмов блокируются специальными планками, которые нужно предварительно выдвинуть из разъёмов. Открутив по одному болту М6 крепления катушек, вытаскиваем их из свечных колодцев и откладываем в сторону.

Настала очередь крышки клапанов. Крышка из алюминиевого сплава. Крепят её к головке блока цилиндров четырнадцать болтов М6. Отпускаем эти болты, начиная от крайних к центральным, примерно так же, как и ГБЦ любого мотора. После откручиваем их совсем и снимаем клапанную крышку. Если её прокладка прилипла, то можно поддеть крышку за выступы по её углам. Без крышки клапанов открыт доступ к распредвалам, клапанам с их толкателями и звёздам их привода.

Прежде чем регулировать клапана нужно определиться, у каких из них этот зазор не соответствует допускам. Для этого берём набор плоских щупов и замеряем зазор между толкателем каждого клапана и тыльной стороной кулачка распредвала над ним. У впускных клапанов (верхний ряд на фото выше) зазор должен быть 0,12 мм, а у выпускных (нижний ряд) 0,32 мм. Если зазор отличается от этих значений более 0,02 мм в любую сторону, требуется его регулировка. Если на моторе стоит ГБО, то зазоры у всех клапанов надо увеличить на 0,05 мм от нормы.

Читайте также:  Вентилятор охлаждения газель бизнес

Для замера тепловых зазоров, необходимо устанавливать каждую пару кулачков распредвала тыльной стороной к толкателю. Поэтому придётся проворачивать коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива.

Что бы открыть к нему доступ, нужно:

  • повернуть, насколько можно вправо передние колёса автомобиля;
  • снять брызговики в правой колёсной арке.

Вращать коленвал удобнее всего за болт крепления его шкива головкой на 22, одетой на трещётку через два удлинителя. Если удлинителей нет, придется домкратить автомобиль и снимать правое переднее колесо.

Результаты замеров зазоров записываются, для предотвращения путаницы при дальнейшей работе. После этого снимаем распредвал, клапана которого требуют регулировки. Перед снятием распредвалов, коленвал устанавливается в положение, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. Проще всего это сделать по микрометрическому нутромеру с индикатором часового типа, вкрутив его вместо свечи первого цилиндра.

Распредвалы при этом, должны находиться в положении, когда клапана первого цилиндра полностью закрыты, то есть в такте сжатия. В этом положении любым маркером наносятся метки на звёздах привода распредвала и звене цепи ГРМ напротив. Если регулировки требуют и впускные и выпускные клапана, то распредвал нужно снимать только по одному, что обусловлено конструкцией натяжителя цепи.

Перед снятием обязательно надёжно заклиниваем башмак натяжителя цепи ГРМ.

В его конструкции имеется реечный сектор с фиксатором, соединённый со штоком. Фиксатор даёт возможность штоку двигаться только в сторону натяжения. Если шток натяжителя выдвинется хотя бы на один зуб сектора, снятую с распредвала звёздочку его привода невозможно будет установить назад не зарядив натяжитель в исходное положение, который находится под крышкой привода ГРМ. То есть что бы добраться до натяжителя, нужно будет слить антифриз и масло, снять приводные ремни навесных механизмов, правую опору двигателя, водяной насос и поддон с его усилителем.

Надёжно заклинив башмак натяжителя, закрываем тряпкой проём в ГБЦ под привод ГРМ, для предотвращения попадания в мотор посторонних предметов. Болт крепления звёздочки распредвала отпускаем накидным ключом на 19, удерживая сам распредвал за шестигранник, расположенный по его середине, рожковым ключом на 27. Откручиваем и снимаем переднюю общую крышку распредвалов.

  • На выпускном распредвале отпускаем на пол оборота болты крепления крышек 2, 4 и 5, а крышку №3 отпускаем в последнюю очередь.
  • На впускном валу отпускаем крышки 2, 3 и 5, а №4 отпускаем последней.

Нельзя забывать, что крышки распредвалов нельзя путать между собой и разворачивать их при установке назад.

После того, как снят распредвал, открывается доступ к толкателям и клапанам:

Вытаскиваем по одному толкателю, которые надо заменить для регулировки теплового зазора клапанов и определяем их толщину. Размер толкателя нанесён внутри на его днище. Используя его и замеренный перед этим зазор, рассчитывем нужный размер толкателя, который и устанавливаем вместо старого.

После замены нужных толкателей устанавливаем на место распредвал и его крышки. Каждую строго на своё место и в том положении, в котором она стояла.

  • Затягивать крышки нужно постепенно, не допуская их перекосов, в порядке, обратном снятию.
  • Если предстоит снимать второй распредвал, то переднюю общую крышку ставить не надо.

Окончательно затянуть крышки моментом 15 Н·м. Кулачки распредвалов перед их установкой, должны находиться в положении, как на третьей фотографии. После затяжки распредвала надеваем на него звёздочку привода. При этом допустимо незначительно проворачивать распредвал за шестигранник, что бы его установочный штифт попал в паз звёздочки. Не стоит забывать, что поворот распредвала на угол, больший нескольких градусов, может привести к загибу клапанов. После установки звёздочки на посадочное место РВ, контролируем совпадение метки на звёздочке с меткой на цепи и затягиваем болт её крепления усилием 65–75 Н·м.

Когда оба распредвала установлены на свои места по меткам, убираем тряпку, стопор башмака натяжителя и снова проверяем зазоры клапанов. Если зазоры отрегулированы нормально, собираем мотор в обратной последовательности. Болты клапанной крышки затягиваем от центра к краям в шахматном порядке, с усилием 11 Н·м, заменив предварительно её прокладку новой.

Если нет в наличии толкателей нужных размеров, придется снимать и ставить распредвал повторно, после того, как придут заказанные толкатели нужных размеров.

Признаки неполного закрытия клапана двигателя автомобиля. Загиб Клапана (деформация).

Ознакомительная статья о признаках неполного закрытия клапана двигателя автомобиля.

Неполное закрытие клапана – это обычная проблема гоночных автомобилей. Последствия этого механического сбоя могут быть уменьшены, если обнаружить его на начальной стадии во время проверки. Если не принять меры по устранению неполного закрытия клапанов, это может привести к обширному повреждению двигателя и необходимости замены его частей или даже всего двигателя полностью, что обойдется в немалую сумму.

Пропуски зажигания

Клапан закрывается не совсем полностью, когда пружины двигателя не могут поддерживать обороты двигателя. Эти пружины предназначены для закрытия клапанов, которые быстро открываются и закрываются во время ускорения и на высоких скоростях при оборотах, превышающих 5000. Если клапаны не могут закрывать все выходы до того, как наступит следующий цикл, это приводит к пропускам зажигания. Неполное закрытие клапана может также привести к тому, что гидрокомпенсаторы, которые приводятся в движение давлением масла и закрывают клапан, поднимаются лишь незначительно. Когда двигатель сбрасывает обороты, в гидрокомпенсаторах остается слишком много масла, клапан остается открытым, и это ведет к пропускам зажигания.

Потеря мощности двигателя

Наряду с пропусками зажигания, автомобиль, у которого не совсем полностью зарывается клапан, теряет мощность, так как не в состоянии поддерживать необходимые обороты. Это происходит, потому что из-за не совсем полностью закрытого клапана нарушается последовательность работы. Компрессия двигателя может восстановиться на низкой скорости, из-за чего водитель думает, что это был единичный случай, но проблема снова всплывет на поверхность, когда двигатель наберет обороты.

Поврежденные клапаны поршни

Снижение эффективности – это не единственный эффект неполного закрытия клапана. Из-за сбоев в работе двигателя клапан может согнуться, и если это не будет обнаружено, то он может сталкиваться с поршнями. В результате могут произойти значительное повреждение частей и остановка двигателя. Из-за неполного закрытия клапан может также нагреваться, что может привести к его прогоранию и разрушению. Когда это случается, водитель ощущает потерю мощности на любой скорости. Вести машину с такой неисправностью очень опасно, это может полностью вывести двигатель из строя.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

Симптомы и признаки прогоревшего клапана. Точно определяем проблему

Чистка дроссельной заслонки – мода или необходимость?

В среде автомобилистов достаточно часто возникает мода на определенные действия, направленные на улучшение работы авто. Например, сейчас все активно принялись чистить дроссельную заслонку, СТО наперебой предлагают свои услуги, а интернет пестрит советами, зачем, как и почему это стоит делать. Давайте разберемся, так ли это необходимо.

Читайте также:  Обивка потолка уаз хантер

Содержание

  1. Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?
  2. Чистка дроссельной заслонки – почистил сам, научи другого!
  3. Дополнительные меры – на что еще обратить внимание?

1 Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?

Не в последнюю очередь в плохом запуске двигателя и вибрациях на холостом ходу следует винить дроссельную заслонку. Особенно, если последние 100-150 тысяч километров пробега вы не заглядывали под капот. За это время на дроссельной заслонке могла скопиться пыль вперемешку с маслом – масло в небольших количествах попадает из картера двигателя, а воздушный фильтр, забившийся пылью, перестает должным образом фильтровать воздух. В результате бортовой компьютер может увеличить холостые обороты, что в свою очередь приводит к перерасходу топлива.

Рекомендуем ознакомиться

  • Дроссельная заслонка ВАЗ 2112
  • Обучение дроссельной заслонки
  • Средство для чистки дроссельной заслонки
  • Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины

Дроссельная заслонка способна прослужить очень долго без замены, однако в очистке она нуждается. Этот элемент отвечает за подачу воздуха во впускной коллектор, откуда он попадает в камеру сгорания вперемешку с топливом. Процессом открытия и закрытия заслонки водитель управляет путем нажатия на педаль газа. Налипшая пыль и масло могут послужить причиной плохой работы этого элемента – заслонка может не до конца закрываться. Выдают проблему следующие "симптомы":

  • двигатель запускается с проблемами;
  • на холостом ходу ощутимы плавающие обороты;
  • на малых скоростях автомобиль подергивает;
  • холостые обороты "проваливаются", автомобиль глохнет.

Определить степень загрязнения можно даже визуально. Если на детали нет заметных масляных пятен, значит проблема в другом, если же заслонка потеряла изначальный цвет металла от налипшего масла, значит, пора ее чистить.

2 Чистка дроссельной заслонки – почистил сам, научи другого!

Сам процесс очистки совершенно прост. Корпус дросселя освобождаем от гофры, и освобождаем деталь от тросика, которым она соединена с педалью газа (в случае с механическим приводом). Для этого нужно просто вжать педаль в пол – тросик ослабнет, и вы легко сможете от него избавиться. Затем аккуратно отсоединяем шланги с охлаждающей жидкостью. Само собой, все работы должны проводиться на остывшем автомобиле, иначе вам не избежать ожогов.

Разобравшись со шлангами, уберите прокладку перед дроссельной заслонкой и саму деталь. Как правило, она крепится двумя гаечками. Очистку начинаем с основания впускного коллектора – наверняка, там тоже скопилось немало грязи. Особых приспособлений для очистки не нужно, достаточно баллончика с карбоклинером (жидкость для чистки карбюратора) и чистой тряпочки.

Нанесите аэрозоль на поверхность, которую хотите очистить, и оставьте на несколько минут. Только не перестарайтесь – очиститель достаточно агрессивно воздействует на пластиковые и резиновые составляющие корпуса.

Не следует чистить заслонку с помощью металлической щетки – вместе с грязью вы снимете и защитное покрытие, а также повредите уплотнители по контуру дросселя. Проводить эту операцию чаще, чем раз на 100-150 тысяч километров пробега нет смысла, разве что вы очень любите поковыряться под капотом. Многие не понимают, что дает чистка именно по той причине, что в чистке дроссельной заслонки автомобиль в момент обслуживания как раз и не нуждался. Как отмечают многие водители, после того, как почистил дроссельную заслонку, существенно поднялись обороты двигателя – это нормальная реакция автомобиля.

3 Дополнительные меры – на что еще обратить внимание?

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

Как правило, после такого пробега не только заслонка нуждается в очистке, но и воздушный фильтр уже забит пылью. Так что попутно не забудьте его заменить. Казалось бы, все просто, но только если вы владелец автомобиля без бортового компьютера.

Беда в том, что по мере загрязнения заслонки компьютер мог поучаствовать в коррекции регулятора холостого хода (если дроссель механический) или положения самой заслонки (если деталь электрическая), тем самым увеличив холостые обороты. В таком случае придется поработать еще и с самим компьютером. Нет, взламывать код или перепрошивать систему не придется, просто мы укажем бортовым "мозгам", что уже привели деталь в порядок, и обороты следует вернуть к исходным значениям.

Делается это достаточно просто, главное – четко выполнять инструкции. Для начала прогрейте двигатель, а затем заглушите авто. Выжидаем несколько секунд и снова включаем зажигание. Ровно через три секунды пять раз подряд в течение пяти секунд нажимаем педаль газа до упора (постарайтесь успеть). Затем выжидаем семь секунд и снова вжимаем педаль в пол, на этот раз не отпускаем ее до тех пор, пока на панели не загорится лампочка Check Engine. Удерживайте педаль и пока лампочка моргает. Отпускаем газ через три секунды после того, как она начнет гореть постоянно.

Когда вы повторно запустите двигатель, холостые обороты будут именно такими, какими и должны быть при чистой заслонке. Эта процедура подходит далеко не для всех автомобилей – если ваш "железный конь" никак не отреагировал на манипуляции, и обороты по-прежнему превышают допустимое значение, обратитесь в СТО, где проведут сброс параметров.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Ссылка на основную публикацию

Как понять что клапана зажаты

По каким симптомам можно определить зажатые клапана?

    937bard9 February 06, 2015 01:09

Чихать начеет во все места. Компресию мерий.

    937bard9 February 06, 2015 01:13

Если кл.зажат, значит до конца не закрыт. Отсюда вывод, компрессия маленькая. Если маленькая попробуй масло со шприца брызни в цилиндр (вдруг кольца залегли,или выроботка.)

    hubby February 06, 2015 01:15

    ancestral8807 February 06, 2015 02:46

Чихает на сбросе газа

    82exchequer February 06, 2015 04:58

937bard9, если не знаешь то лучше промолчать, когда клапан зажат то у него наоборот зазор маленький и компрессия у него не ухудшится пока клапан не прогорит, к сожалению не узнать без вскрытия зажат клапан или нет, в отличии от большого зазора который узнается по металлическому стуку

    muskegon February 06, 2015 05:57

    937bard9 February 06, 2015 06:45

82exchequer, ну ну,улыбнуло.

    t > February 06, 2015 08:11

Только что регулировал клапана, впускные зажаты были. симптомы это плохо заводится на холодную, стук клапанов

    82exchequer February 06, 2015 08:18

tid198703, некоторые уходят из-за зазора в плюс, некоторые в минус, и получается какой-то пережат, какой то наоборот, из-за пережатых клапанов и вправду может быть плохой запуск, особенно когда нагреется очень тяжко запустить, но это совсем надо запустить

    t > February 06, 2015 08:22

82exchequer, у меня все впускные были зажаты примерно одинаково, причем не сильно ушли от допуска, на пару сотых. И уже движок стучал..

    liqu > February 06, 2015 08:47

Андрей не прав, зажаты значит открыты или почти открыты

    hubby February 06, 2015 09:50

Всю ночь гуглил перед сном, зажат = не прилегает к седлам, плохой теплоотвод, прогарание. понижение компрессии тоже наблюдается. Василий был прав, но и Андрей дельное говорил под конец

    hubby February 06, 2015 09:53

начнет херово заводиться горячим и не тянуть, с чиханиями, можно смело вскрывать..

    northrup199003 February 06, 2015 13:24

У меня зажаты были , расход очень большой, на холодную заводился без подсоса, а когда включаешь подсос то он глохнет

    hubby February 06, 2015 13:25

northrup199003, впускные зажаты были?

    northrup199003 February 06, 2015 13:25

    cartel2_0 February 06, 2015 16:06

northrup199003, такая же херня была только исправил настройкой карбов )

Как определить, что прогорел клапан в двигателе авто: признаки и симптомы

Клапаны обеспечивают осуществление рабочих процессов в цилиндре. Впускные клапаны отвечают за подачу порции топливно-воздушной смеси, а выпускные – за выпуск продуктов сгорания. Прогар одного клапана пагубно влияет на работу всего цилиндра.

Признаки того, что клапан прогорел

Как выглядит прогоревший клапан

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун –клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе. Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны.

Двигатель также может троить из-за неработающих свечей или слабой искры.

Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой. Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Как понять, что клапан прогорел?

Если вы проверили свечи, но двигатель все же троит, тогда следует переходить к процедуре поиска неработающего цилиндра. Она несложная. После запуска двигателя на холостых оборотах, по одному снимаете колпачки со свечей. Если при снятии колпачка двигатель изменил режим работы, это означает что цилиндр рабочий. В случае если изменения произошли несущественные, то следует искать причину в данном цилиндре.

Снятие проводов со свечей зажигания

Далее надо проверить компрессию подозрительного цилиндра. Компрессометром замеряем уровень сжатия, а затем повторяем замер, залив в цилиндр шприц масла. Если второе значение выше первого, то проблема с поршнем. В случае совпадения значений – прогар клапана.

Клапаны работают при постоянных высоких температурах (400-600°С) и значительных механических нагрузках. Впускной клапан находиться в более щадящих тепловых условиях, т.к. охлаждается поступающей топливно-воздушной смесью. Выпускные клапана наоборот, еще больше нагреваются за счет отводимых газов.

Выпускные клапана чаще подвержены прогоранию.

Для правильной работы клапанов должно обеспечиваться четкое прилегание клапана к его седлу и соблюдаться условия их охлаждения (уровень открытия — закрытия). Появление нагара как на самом клапане, так и на седле нарушает оба требования и приводит к повреждению клапана. Нагар может образовываться из-за недорегулировки, износа, заводских дефектов, проблем с системой охлаждения, повышенной температуры сгорания и др. Заводской дефект причина не такая уж редкая. Деталь сложная, работает в условиях постоянных нагрузок, поэтому даже небольшая неоднородность металла может привести к разрушению всей детали.

Чтобы обезопасить себя от брака, покупайте только у проверенных производителей!

Износ – непреодолимое препятствие для всех работающих деталей. Поэтому не пренебрегайте проверками клапанов после определенного пробега! Плохая регулировка клапанов — это создание недостаточных зазоров между клапаном и седлом, что часто называют зажатыми клапанами.

Как будет работать двигатель и что будет если клапана зажать?

Как понять, что клапана зажало

Если после запуска мотор нормально работает, но при долгой работе тяга падает — это симптом зажатых клапанов. Еще одним признаком зажатых клапанов могут быть выстрелы в глушитель при сбросе газа. Т.к. камера сгорания не закрыта полностью, компрессия снижается и происходит нарушение рабочего процесса. Лучше при регулировке превысить допустимый зазор, чем сделать его меньше.

Прогоревший клапан необходимо отремонтировать как можно быстрее!

Последствием зажатых клапанов является перегрев, повышенный расход топлива и, как следствие, прогар. С прогоревшим клапаном эксплуатировать двигатель нежелательно, это приводит к прогару седла клапана. Что обернется автовладельцу заменой всей головки.

Что делать если прогорел клапан?

В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения.

Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные.

Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта.

Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.

Читайте также:  Тюнинг двигателя хендай солярис

Признаки зажатых выпускных клапанов Nissan X-Trail t30 QR25DE газ/бензин — DRIVE2

Решил поделится своей решённой проблемой с клапанами на своём газовом X-Trail(е).Значит дело было так, на пробеге в в 140к километров и после промывки форсунок мой конь начал жрать по трассе вместо 9л на 100км 11-13, и в городе вместо 11-13, 15-17 а то и (20 зимой) принял я решение поставить газ и поставил . И как потом выяснилось (по незнанию) газовщики и я были на 100% уверенны, что на qr25 стоят гидрики и накрутили подачу газа как надо, чтобы пёр, и он пёр как самолёт со светофора (АКПП) буксовал на прямых колёсах летом на новой резине (мишлен латитьюд кросс), приехал к ним грю убавьте, они убавили немного, ну и катался я так тысяч 50(190к км) . Постепенно по пробегам не скажу начал подёргиваться на драйве стоя, на холодную раздавались трески из под капота при трогание и на небольшой скорости, потом уже ближе к поиску проблемы начал откровенно троить на 2000 оборотах на холодную, плавать обороты холодный и горячий и глохнуть на ходу на драйве при отпускании газа . Ну занялся я поиском проблемы проверил: подсос воздуха, МАФ, лямды, заменил конденсатор зажигания, перечитал весь драйв и не только, обзвонил и объездил кучу мастеров один грит одно(цепь, из-за клапанов не может) другой второе(лямды цепь не причём) третий своё(МАФ, ) ну и тд и тп (при замене прокладки на 187к км гбц мастер сказал, что выпуски 1-2 цилиндра поджаты 0,1и 0,15 грит до весны покатайся а там отрегулируем ) короче полное непонимание.Завёл я как-то на холодную, газую да 2000об подтраивает, глушу, выкручиваю свечи 1-2 мокрые 3-4 сухие, тут я начинаю склонятся к клапанам да и регулировать их было нужно 100%.Записался на приём к тому же мастеру кто и прокладку гбц мне менял, больше никто не взялся подточить стаканчики, только менять в нужный размер но с ними беда долго ждать и тд.Гоню на ремонт и думаю если проблема не уйдёт продам перекупам скотину и куплю ШНИВУ или Патрика.Приезжаю за машиной после ремонта мастер грит иди заводи, я у него спрашиваю кода из бокса выгонял он гыр гыр гыр делал из под капота он грит нет, я опа неужели ! иду завожу, холодный, ставлю на D и бляха тишина, стоит как часики работает обороты не плавают УРА УРА УРА!Значит точил он весь выпуск от 0,1 до 0,35 разбеги, (зазоры на горячую увеличиваются)Езжу пару дней, все дёрганья на D пропали обороты не плавают глохнуть перестал !

Цена вопроса 5000 рублей.

Регулируем клапана на Daewoo Gentra

На Gentre, так же как и на Chevrolet Cobalt, установлен новый двигатель B15D2. Мотор полутора литровый, шестнадцати клапанный, 107-ми сильный, с цепным приводом распределительных валов. Распредвалы при работе мотора, своими кулачками нажимают на толкатели клапанов. Те, в свою очередь, открывают клапана. В конструкции привода ГРМ нет ни регулировочных болтов, ни регулировочных шайб. Производитель посчитал, что регулировка не понадобится на протяжении всего срока эксплуатации мотора, то есть до капитального ремонта. Практика показывает, что это не так.

Признаки необходимости регулировки клапанов

Признаком больших зазоров клапанов является звонкий металлический стук в верхней части головки блока, частота которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала. Из-за зажатых клапанов начинаются хлопки в выхлопную трубу. Через 15–30 секунд после холодного запуска двигателя, начинаются пропуски воспламенения в цилиндрах, так как нагретые горящей в цилиндрах смесью клапана удлиняются и перестают садиться в свои сёдла. После нагрева двигателя и удлинения вследствие нагрева головки блока, зажатые клапана опять начинают садиться в свои сёдла, и пропуски воспламенения прекращаются. При неправильных зазорах клапанов:

  • снижается мощность двигателя;
  • увеличивается расход топлива.

Последствия неправильных тепловых зазоров клапанов

При больших зазорах в клапанах, ГРМ работает с ударными нагрузками. При этом повышаются боковые нагрузки на направляющие втулки клапанов, приводящие к их ускоренному износу. Слишком большие зазоры могут даже привести к рассухариванию клапанов с последующей аварией мотора. При больших тепловых зазорах ухудшается наполнение цилиндров рабочей смесью, что приводит к снижению мощности и экономичности. Зажатые клапана снижают компрессию в цилиндре, а также плохо охлаждаются (особенно выхлопные), так как тепло от их тарелок отводится через сёдла, в которые они не садятся. Из-за этого зажатые клапана прогорают.

Регулируем

Тепловые зазоры клапанов на заводе регулируют подбором толкателей. Толкатели имеют 64 размера по толщине дна.

Вот так они выглядят:

Чтобы до них добраться, нужно снять клапанную крышку и оба распредвала. Начинаем со снятия корпуса воздухоочистителя. Он мешает доступу к звёздам привода распределительных валов. Для его демонтажа достаточно отпустить хомут резинового патрубка, по которому очищенный воздух попадает во впускной ресивер, снять разъём пластиковой трубки отвода картерных газов с крышки катушек зажигания и отсоединить разъём датчика температуры воздуха на впуске. Сам корпус воздухоочистителя просто вставлен в резиновые подушки своими выступами. Достаточно его потянуть вверх и вперёд, чтобы вынуть из моторного отсека.

Теперь откручиваем болты крепления крышки ИКЗ (катушки зажигания) и снимаем её. Отсоединяем разъёмы от каждой индивидуальной катушки зажигания. При этом нужно учитывать, что защёлки разъёмов блокируются специальными планками, которые нужно предварительно выдвинуть из разъёмов. Открутив по одному болту М6 крепления катушек, вытаскиваем их из свечных колодцев и откладываем в сторону.

Настала очередь крышки клапанов. Крышка из алюминиевого сплава. Крепят её к головке блока цилиндров четырнадцать болтов М6. Отпускаем эти болты, начиная от крайних к центральным, примерно так же, как и ГБЦ любого мотора. После откручиваем их совсем и снимаем клапанную крышку. Если её прокладка прилипла, то можно поддеть крышку за выступы по её углам. Без крышки клапанов открыт доступ к распредвалам, клапанам с их толкателями и звёздам их привода.

Прежде чем регулировать клапана нужно определиться, у каких из них этот зазор не соответствует допускам. Для этого берём набор плоских щупов и замеряем зазор между толкателем каждого клапана и тыльной стороной кулачка распредвала над ним. У впускных клапанов (верхний ряд на фото выше) зазор должен быть 0,12 мм, а у выпускных (нижний ряд) 0,32 мм. Если зазор отличается от этих значений более 0,02 мм в любую сторону, требуется его регулировка. Если на моторе стоит ГБО, то зазоры у всех клапанов надо увеличить на 0,05 мм от нормы.

Читайте также:  Каким лаком покрывать акриловые краски

Для замера тепловых зазоров, необходимо устанавливать каждую пару кулачков распредвала тыльной стороной к толкателю. Поэтому придётся проворачивать коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива.

Что бы открыть к нему доступ, нужно:

  • повернуть, насколько можно вправо передние колёса автомобиля;
  • снять брызговики в правой колёсной арке.

Вращать коленвал удобнее всего за болт крепления его шкива головкой на 22, одетой на трещётку через два удлинителя. Если удлинителей нет, придется домкратить автомобиль и снимать правое переднее колесо.

Результаты замеров зазоров записываются, для предотвращения путаницы при дальнейшей работе. После этого снимаем распредвал, клапана которого требуют регулировки. Перед снятием распредвалов, коленвал устанавливается в положение, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. Проще всего это сделать по микрометрическому нутромеру с индикатором часового типа, вкрутив его вместо свечи первого цилиндра.

Распредвалы при этом, должны находиться в положении, когда клапана первого цилиндра полностью закрыты, то есть в такте сжатия. В этом положении любым маркером наносятся метки на звёздах привода распредвала и звене цепи ГРМ напротив. Если регулировки требуют и впускные и выпускные клапана, то распредвал нужно снимать только по одному, что обусловлено конструкцией натяжителя цепи.

Перед снятием обязательно надёжно заклиниваем башмак натяжителя цепи ГРМ.

В его конструкции имеется реечный сектор с фиксатором, соединённый со штоком. Фиксатор даёт возможность штоку двигаться только в сторону натяжения. Если шток натяжителя выдвинется хотя бы на один зуб сектора, снятую с распредвала звёздочку его привода невозможно будет установить назад не зарядив натяжитель в исходное положение, который находится под крышкой привода ГРМ. То есть что бы добраться до натяжителя, нужно будет слить антифриз и масло, снять приводные ремни навесных механизмов, правую опору двигателя, водяной насос и поддон с его усилителем.

Надёжно заклинив башмак натяжителя, закрываем тряпкой проём в ГБЦ под привод ГРМ, для предотвращения попадания в мотор посторонних предметов. Болт крепления звёздочки распредвала отпускаем накидным ключом на 19, удерживая сам распредвал за шестигранник, расположенный по его середине, рожковым ключом на 27. Откручиваем и снимаем переднюю общую крышку распредвалов.

  • На выпускном распредвале отпускаем на пол оборота болты крепления крышек 2, 4 и 5, а крышку №3 отпускаем в последнюю очередь.
  • На впускном валу отпускаем крышки 2, 3 и 5, а №4 отпускаем последней.

Нельзя забывать, что крышки распредвалов нельзя путать между собой и разворачивать их при установке назад.

После того, как снят распредвал, открывается доступ к толкателям и клапанам:

Вытаскиваем по одному толкателю, которые надо заменить для регулировки теплового зазора клапанов и определяем их толщину. Размер толкателя нанесён внутри на его днище. Используя его и замеренный перед этим зазор, рассчитывем нужный размер толкателя, который и устанавливаем вместо старого.

После замены нужных толкателей устанавливаем на место распредвал и его крышки. Каждую строго на своё место и в том положении, в котором она стояла.

  • Затягивать крышки нужно постепенно, не допуская их перекосов, в порядке, обратном снятию.
  • Если предстоит снимать второй распредвал, то переднюю общую крышку ставить не надо.

Окончательно затянуть крышки моментом 15 Н·м. Кулачки распредвалов перед их установкой, должны находиться в положении, как на третьей фотографии. После затяжки распредвала надеваем на него звёздочку привода. При этом допустимо незначительно проворачивать распредвал за шестигранник, что бы его установочный штифт попал в паз звёздочки. Не стоит забывать, что поворот распредвала на угол, больший нескольких градусов, может привести к загибу клапанов. После установки звёздочки на посадочное место РВ, контролируем совпадение метки на звёздочке с меткой на цепи и затягиваем болт её крепления усилием 65–75 Н·м.

Когда оба распредвала установлены на свои места по меткам, убираем тряпку, стопор башмака натяжителя и снова проверяем зазоры клапанов. Если зазоры отрегулированы нормально, собираем мотор в обратной последовательности. Болты клапанной крышки затягиваем от центра к краям в шахматном порядке, с усилием 11 Н·м, заменив предварительно её прокладку новой.

Если нет в наличии толкателей нужных размеров, придется снимать и ставить распредвал повторно, после того, как придут заказанные толкатели нужных размеров.

Признаки неполного закрытия клапана двигателя автомобиля. Загиб Клапана (деформация).

Ознакомительная статья о признаках неполного закрытия клапана двигателя автомобиля.

Неполное закрытие клапана – это обычная проблема гоночных автомобилей. Последствия этого механического сбоя могут быть уменьшены, если обнаружить его на начальной стадии во время проверки. Если не принять меры по устранению неполного закрытия клапанов, это может привести к обширному повреждению двигателя и необходимости замены его частей или даже всего двигателя полностью, что обойдется в немалую сумму.

Пропуски зажигания

Клапан закрывается не совсем полностью, когда пружины двигателя не могут поддерживать обороты двигателя. Эти пружины предназначены для закрытия клапанов, которые быстро открываются и закрываются во время ускорения и на высоких скоростях при оборотах, превышающих 5000. Если клапаны не могут закрывать все выходы до того, как наступит следующий цикл, это приводит к пропускам зажигания. Неполное закрытие клапана может также привести к тому, что гидрокомпенсаторы, которые приводятся в движение давлением масла и закрывают клапан, поднимаются лишь незначительно. Когда двигатель сбрасывает обороты, в гидрокомпенсаторах остается слишком много масла, клапан остается открытым, и это ведет к пропускам зажигания.

Потеря мощности двигателя

Наряду с пропусками зажигания, автомобиль, у которого не совсем полностью зарывается клапан, теряет мощность, так как не в состоянии поддерживать необходимые обороты. Это происходит, потому что из-за не совсем полностью закрытого клапана нарушается последовательность работы. Компрессия двигателя может восстановиться на низкой скорости, из-за чего водитель думает, что это был единичный случай, но проблема снова всплывет на поверхность, когда двигатель наберет обороты.

Поврежденные клапаны поршни

Снижение эффективности – это не единственный эффект неполного закрытия клапана. Из-за сбоев в работе двигателя клапан может согнуться, и если это не будет обнаружено, то он может сталкиваться с поршнями. В результате могут произойти значительное повреждение частей и остановка двигателя. Из-за неполного закрытия клапан может также нагреваться, что может привести к его прогоранию и разрушению. Когда это случается, водитель ощущает потерю мощности на любой скорости. Вести машину с такой неисправностью очень опасно, это может полностью вывести двигатель из строя.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

Симптомы и признаки прогоревшего клапана. Точно определяем проблему

Чистка дроссельной заслонки – мода или необходимость?

В среде автомобилистов достаточно часто возникает мода на определенные действия, направленные на улучшение работы авто. Например, сейчас все активно принялись чистить дроссельную заслонку, СТО наперебой предлагают свои услуги, а интернет пестрит советами, зачем, как и почему это стоит делать. Давайте разберемся, так ли это необходимо.

Читайте также:  Вентилятор охлаждения газель бизнес

Содержание

  1. Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?
  2. Чистка дроссельной заслонки – почистил сам, научи другого!
  3. Дополнительные меры – на что еще обратить внимание?

1 Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?

Не в последнюю очередь в плохом запуске двигателя и вибрациях на холостом ходу следует винить дроссельную заслонку. Особенно, если последние 100-150 тысяч километров пробега вы не заглядывали под капот. За это время на дроссельной заслонке могла скопиться пыль вперемешку с маслом – масло в небольших количествах попадает из картера двигателя, а воздушный фильтр, забившийся пылью, перестает должным образом фильтровать воздух. В результате бортовой компьютер может увеличить холостые обороты, что в свою очередь приводит к перерасходу топлива.

Рекомендуем ознакомиться

  • Дроссельная заслонка ВАЗ 2112
  • Обучение дроссельной заслонки
  • Средство для чистки дроссельной заслонки
  • Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины

Дроссельная заслонка способна прослужить очень долго без замены, однако в очистке она нуждается. Этот элемент отвечает за подачу воздуха во впускной коллектор, откуда он попадает в камеру сгорания вперемешку с топливом. Процессом открытия и закрытия заслонки водитель управляет путем нажатия на педаль газа. Налипшая пыль и масло могут послужить причиной плохой работы этого элемента – заслонка может не до конца закрываться. Выдают проблему следующие "симптомы":

  • двигатель запускается с проблемами;
  • на холостом ходу ощутимы плавающие обороты;
  • на малых скоростях автомобиль подергивает;
  • холостые обороты "проваливаются", автомобиль глохнет.

Определить степень загрязнения можно даже визуально. Если на детали нет заметных масляных пятен, значит проблема в другом, если же заслонка потеряла изначальный цвет металла от налипшего масла, значит, пора ее чистить.

2 Чистка дроссельной заслонки – почистил сам, научи другого!

Сам процесс очистки совершенно прост. Корпус дросселя освобождаем от гофры, и освобождаем деталь от тросика, которым она соединена с педалью газа (в случае с механическим приводом). Для этого нужно просто вжать педаль в пол – тросик ослабнет, и вы легко сможете от него избавиться. Затем аккуратно отсоединяем шланги с охлаждающей жидкостью. Само собой, все работы должны проводиться на остывшем автомобиле, иначе вам не избежать ожогов.

Разобравшись со шлангами, уберите прокладку перед дроссельной заслонкой и саму деталь. Как правило, она крепится двумя гаечками. Очистку начинаем с основания впускного коллектора – наверняка, там тоже скопилось немало грязи. Особых приспособлений для очистки не нужно, достаточно баллончика с карбоклинером (жидкость для чистки карбюратора) и чистой тряпочки.

Нанесите аэрозоль на поверхность, которую хотите очистить, и оставьте на несколько минут. Только не перестарайтесь – очиститель достаточно агрессивно воздействует на пластиковые и резиновые составляющие корпуса.

Не следует чистить заслонку с помощью металлической щетки – вместе с грязью вы снимете и защитное покрытие, а также повредите уплотнители по контуру дросселя. Проводить эту операцию чаще, чем раз на 100-150 тысяч километров пробега нет смысла, разве что вы очень любите поковыряться под капотом. Многие не понимают, что дает чистка именно по той причине, что в чистке дроссельной заслонки автомобиль в момент обслуживания как раз и не нуждался. Как отмечают многие водители, после того, как почистил дроссельную заслонку, существенно поднялись обороты двигателя – это нормальная реакция автомобиля.

3 Дополнительные меры – на что еще обратить внимание?

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

Как правило, после такого пробега не только заслонка нуждается в очистке, но и воздушный фильтр уже забит пылью. Так что попутно не забудьте его заменить. Казалось бы, все просто, но только если вы владелец автомобиля без бортового компьютера.

Беда в том, что по мере загрязнения заслонки компьютер мог поучаствовать в коррекции регулятора холостого хода (если дроссель механический) или положения самой заслонки (если деталь электрическая), тем самым увеличив холостые обороты. В таком случае придется поработать еще и с самим компьютером. Нет, взламывать код или перепрошивать систему не придется, просто мы укажем бортовым "мозгам", что уже привели деталь в порядок, и обороты следует вернуть к исходным значениям.

Делается это достаточно просто, главное – четко выполнять инструкции. Для начала прогрейте двигатель, а затем заглушите авто. Выжидаем несколько секунд и снова включаем зажигание. Ровно через три секунды пять раз подряд в течение пяти секунд нажимаем педаль газа до упора (постарайтесь успеть). Затем выжидаем семь секунд и снова вжимаем педаль в пол, на этот раз не отпускаем ее до тех пор, пока на панели не загорится лампочка Check Engine. Удерживайте педаль и пока лампочка моргает. Отпускаем газ через три секунды после того, как она начнет гореть постоянно.

Когда вы повторно запустите двигатель, холостые обороты будут именно такими, какими и должны быть при чистой заслонке. Эта процедура подходит далеко не для всех автомобилей – если ваш "железный конь" никак не отреагировал на манипуляции, и обороты по-прежнему превышают допустимое значение, обратитесь в СТО, где проведут сброс параметров.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Ссылка на основную публикацию