Вместе с приходом весны я совершенно ясно почувствовал, что не хочу больше опускать-поднимать стекла руками. Хочу тыкать в кнопки. А это значит, что пришла пора поставить электростеклоподъемники. Чтоб прям совсем как белый господин ездить.
Хотеть ЭСП не вредно. Поставить – не так уж и сложно. На Драйве полно записей. Продаются готовые комплекты реечных ЭСП "Гранат" и "Форвард". Там вам и сами механизмы, и проводка, и кнопки. И даже инструкция по подключению.
Но лёгких путей мы не ищем.
Реечные подъемники я отмёл сразу. Прежде всего потому, что грамотно установить их в передние двери подразумевает сверление. Я не любитель дырявить металл и решил купить заводские тросовые подъемники. Никакого сверления, разметок. Всё ставится на штатные винты. Выкидываем механический подъемник, запихиваем новый, подключаем и вуаля.
Идём дальше. Для установки красивого модуля управления ЭСП и центральным замком, как в Люксе, нужен центральный блок кузовной электроники, он же ЦБКЭ. Его еще именуют "блоком комфорта". Коего у меня, есссно, нет. За сим кнопки управления ЭСП в моем случае будут силовые. Тянуть толстенные жгуты проводов в двери, в моем представлении, не есть хорошо. И решил я отказаться от дублирующих кнопок, организовав проводку по принципу "одна кнопка – один подъемник", в каждую дверь заведя лишь по два провода на электродвигатель. Разумеется, расположить кнопки нужно как-то так, чтобы и передний, и задний ряд пассажиров имели к ним одинаково удобный доступ. А это значит — место кнопулям в центральном тоннеле пола и нигде больше. Примерно так же, как в ВАЗ 2112.
Сказано — сделано. Итак, что было куплено:
1. Комплект тросовых ЭСП ВАЗ 2190 (передних и задних)– 7500 руб.
2. Вся проводка ЭСП от ВАЗ 2112, с местной разборки — 500 руб.
3. Кнопки ЭСП ВАЗ 2109, 4 шт. — 700 руб.
4. Разъемы кнопок ЭСП (в "разборочной" проводке они были ушатаны) — 200 руб.
5. Универсальные клеммы (ответных коннекторов на электромоторы я не нашел отдельно нигде) — 100 руб.
1. Инсталляция кнопок.
Первоначально я хотел купить вот такой блок силовых кнопок от ВАЗ 2110 и врезать его в тоннель пола под ручником:
…но столкнулся с тем, что посадочная глубина блока слишком велика для нормального размещения их в центральном тоннеле. Не впихнуть никак, провода упираются в пол. Поэтому решил заморочиться и запилил передние кнопки в центральную консоль:
…а задние – в тыльной части чехла ручника:
Аналогичное размещение кнопок ЭСП мы можем встретить в Логанах/Сандеро.
2. Протяжка и подключение проводки.
Этот этап стал самым тяжким. Даже не потому, что в машине понадобилось наполовину разобрать салон, снять пороги и стойки, центральный тоннель пола, бороду. Космический геморрой я нажил себе добровольно в тот самый момент, когда решил организовывать питание ЭСП напрямую от аккумулятора (без врезки в штатную проводку), чтобы всё работало без зажигания.
Для этого понадобилось:
— протягивать провода питания (+12В) и заземления (GND) через отверстие для гидрокооректора фар
— нарастить провода для задних кнопок
— подрубить провод подсветки кнопок ЭСП к проводу габаритов (взял от МУСа)
— впаивать предохранитель 30А в силовой плюсовой провод, сам провод подключил напрямую к плюсу АКБ, уложив участок от моторного щита до клеммы в гофру для фен-шуя.
— докупать резиновую гофру проводки задних дверей — с завода в Стандарте ее нету, тупо стоят заглушки
— аккуратно пропихивать провода в двери, отрезая и подпаивая всё лишнее, каждый участок подпайки закрывая термоусадкой и сверху еще изолентой для защиты от перетирания
3. Подготовка дверей.
Как говаривали в прошлом — хорошего полководца отличает в числе прочего умение прогнозировать и предсказывать ситуацию на поле боя. Так вот, полководец из меня так себе — год назад я и думать не думал о том, что буду ставить ЭСП, и при тотальной ШВИ автомобиля укатал все двери просто наглухо. Все технологические окна и даже винты подъемников были заплавлены жесткой виброизоляцией ПРОФ Ф вусмерть. Пришла пора пожинать плоды моей недальновидности… Итак, для установки механизмов пришлось отлепить почти половину вибры в каждой из дверей (красным обведены крепежные винты подъемников, которые необходимо было освободить):
Думаю, нет необходимости комментировать, что вибру с технологических окон дверей также пришлось отскребать… Однако рука уже была набита, при помощи строительного фена и пластиковых бортировочных лопаток всё отлепилось вполне себе неплохо, разве что остались следы от мастики, на которые я благополучно положил крепёж. То есть забил. Если бы взялся оттирать всё до идеального состояния — работу закончил бы только к осени. Всё равно сверху всё закроет дверная обшивка.
4. Установка механизмов в двери.
Здесь проблем не возникло. Первое и самое главное, что необходимо сделать — расслабить винты крепежей стекла. Далее вставляем клины между бархотками и самим стеклом, дабы последнее благополучно не провалилось с грохотом внутрь двери, откручиваем все прочие болты крепления подъемника, после чего вытаскиваем механизм через технологическое окно.
Вытащили старый — запихиваем новый. Ничего сложного. Закручиваем механизмы на те же гайки с шайбами, которые остались от старых подъемничков. Подключаем к заведенным в двери проводам и готово.
5. Установка активаторов замков в задние двери
Раз уж задние двери разобраны — я также решил добавить еще удобства пользования автомобилем, установив активаторы замков. Собственно, ничего особо сложного в установке нет, с подключением я не стал мудрить — просто врубился в провода передних активаторов, протянул всё до задних дверей через гофру, а сами механизмы Starline SL-2 установил при помощи металлических держателей так, как показано на фото ниже:
Теперь при открытии/закрытии авто с брелка одновременно срабатывают ВСЕ ЧЕТЫРЕ замка дверей. Давно нужно было так сделать! Каждый раз открывать или закрывать замки задних дверей вручную на протяжении трех лет — пытка, которую едва ли выдержит даже тибетский монах. В принципе, можно было бы установить уже сразу центральных замок, однако меня вполне устраивает открывать и закрывать замки кнопкой брелка, сидя в автомобиле. Не критично.
ВЫВОДЫ
Что ж, еще один шаг в сторону комфорта сделан. От базовой комплектации теперь только одно название осталось. Установлено почти всё, что только можно. Как бы черт не укусил кондей впихнуть… А ежели по существу, то покатавшись пару дней с ЭСП, пришел к таким выводам:
1. Глобальная шумка дверей — это хорошо для автозвука, но не для последующего ремонта или доработок. Я сейчас говорю по большей части о том, что касается закатывания виброй технологических окон. Они все, как и крепежные винты всего, что есть в двери — ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫ! Иначе рискуете потратить целый день на то, чтобы устранить копеечную поломку — например, воткнуть на место соскочившую тягу открывания внутренней ручки двери…
2. Предвижу летящие прямиком в мое лицо тухлые яйца и ссаные тряпки от гуру автозвука, но всё же озвучу непосредственно связанный с предыдущим пунктом вывод — если в аудиосистеме Вашего автомобиля присутствует сабвуфер, Вам параллельны всевозможные соревнования по звуковому давлению (бишь относите себя к среднестатистическому любителю хорошей музыки в автомобиле), то укатывать наглухо передние двери виброй, строя эдакий короб для динамиков внутри объема двери — напрасный труд. Я считаю себя пусть и не конченым, но всё таки меломаном (не путать с аудиофилом!), и ответственно заявляю — НИКАКОЙ разницы в звучании любимых композиций после удаления вибры с технологических окон и установки прошумленных дверных карт на место я не услышал. Никакой. Вообще. Что до, что после подбадриваемый усилителем фронт Morel Tempo Coax 6 играет просто отлично! Думаю, куда более важным для мощного звучания является использование жесткой вибры (напомню, у меня это четырехмиллиметровая ПРОФ Ф) на площади металла около динамика, и что намного более важно — ЖЕСТКИЙ подиум с нахлестом вибры на него. Вот тогда динамик будет отыгрывать каждый вложенный в него рубль. На внутренних стенках задних дверей, где нет и не планируется динамиков, вибра практически отсутствует:
3. Расположение кнопок ЭСП по реновскому принципу (две передних в центральной консоли и две задних на корпусе ручника) было правильным решением. Во всяком случае, для меня. Левая рука постоянно на руле, правая лежит на подлокотнике и щелкает передачи. Управлять стеклами левой рукой лично мне катастрофически неудобно (у владельцев авто с АКПП наверняка совершенно иное мнение), для этого нужно ОТПУСТИТЬ РУЛЬ (на автомобиле без ЭУР, ага)! А вот правая рука у меня многофункциональна (не нужно пошлых шуточек) — и передачку воткнуть, и тречок на магнитоле переключить, а теперь еще и стекло поднять/опустить… Что же до задних кнопок, то и к ним доступ на удивление удобен. Даже установленный подлокотник не мешает с первого раза ВСЛЕПУЮ попадать в нужную кнопку. "У" — удобнинька!
- Основное
- Видео
- Инструкции
Сейчас электрические стеклоподъемники практически вытеснили механические и на это есть веские причины. Электрические стеклоподъемники относятся к системам комфорта, так как обеспечивают дополнительные удобства для водителя и пассажиров во время поездки. Также стоит отметить, что кнопочные переключатели электростеклоподъемников имеют более эстетический внешний вид, нежели органы управления стеклоподъемников с ручным приводом.
Электростеклоподъемник Granat (Гранат) имеет реечный механизм подъема, преимуществами которого являются: простота конструкции, надежность, а также постоянство скорости перемещения стекла.
Основные преимущества электростеклоподъемников:
Отсутствие изгибающихся элементов гарантирует длительную бесперебойную работу
Надежная оригинальная конструкция
Отсутствие перекосов стекол
Стеклоподъемник комплектуется импортным мотор-редуктором
Технические характеристики:
В комплекте: провода, заглушки, клавиши управления с подсветкой, инструкция
Питание от бортовой сети автомобиля с напряжением питания 12 вольт
Номинальное усилие при подъеме стекла: 120 Н
Потребляемый ток при номинальном усилии: не более 2,5 ампер
Время подъема и опускания стекла не более 7 секунд
Уровень шума: 40 – 50 Дб (не громче работающего двигателя автомобиля)
ЭСП крепится в дверь на штатные крепежные отверстия
Уважаемые покупатели, в продаже могут попадаться стеклоподъемники укомплектованные кнопками с нестандартной схемой включения подсветки. К сожалению производитель кнопок не уведомил об изменениях в конструкции. Если подсветка не горит, необходимо переставить местами контакты 4 и 5 на колодке. Для выполнения этой процедуры понадобиться шило. Со стороны выводов необходимо прижать стопорный лепесток и потянуть провод. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Данный видеоролик подготовил и прислал наш уважаемый клиент Александр Дмитриевич Клюев из города Волгодонск
товары для своего Авто
Здравствуйте уважаемый клиент — вашему вниманию представлен ассортимент товаров из 3шт. из группы: Стеклоподъемники.
Данные товары отсортированы по характеристике "Модель автомобиля " : и значению 2190 Granta (седан).
Доставить Стеклоподъемники наложенным платежом для 2190 Granta (седан) , мы можем при условии оплаты одним из трех вариантов:
1) без предоплаты с условием внесения предоплаты за доставку в транспортной компанию в кассе транспортной компании Деловые линии.
2) при оплатите доставки, отправим наложенным платежом : ПЭК, Желдор, КИТ (оплата в транспортной компании после осмотра груза), Почта РФ
3) при оплате доставки, отправим с блокировкой груза любой другой транспортной компанией.
У вас есть возможно отфильтровать по другим характеристикам (обратите внимание на фильтр справа), а так же отфильтровать товары по марке/модели автомобиля — удобный фильтр находится под шапкой сайта.
так же другие свойства страницы:
3 500 руб. — минимальная цена товара на странице
3 690 руб. — максимальная цена товара на странице
Запчасти — название корневой категории
Электрика купить недорого с доставкой — название родительской категории
1 — номер страницы
1 — количество страниц
manager@regiontehsnab.ru — e-mail для связи
+7 903 333-59-55 (билайн, viber, whatsapp) и другие контакты в шапке сайта
