Добавлю сюда, чтобы здесь было, в инете задолбался искать
Замена лампы ближнего света
Для выполнения замены лампы фары ближнего света снимать фару не требуется.
На рисунках показана замена лампы левой фары ближнего света.
Лампа правой фары ближнего света заменяется аналогичным образом.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Вынуть ключ из замка зажигания.
Только у изготовителя фар Hella:
– Снять крышку -1-.
Указание
Для наглядности на следующем рисунке фара изображена в снятом состоянии.
Для замены лампы фары ближнего света снимать фару не требуется.
Только у изготовителя фар Valeo:
– Вытянуть зажим -1- вверх и снять крышку -2- с задней стороны фары.
Продолжение для всех автомобилей:
– Извлечь лампу фары ближнего света-2- в -направлении стрелки- из патрона -1-.
Лампа фары ближнего света: 12V, 55W
Установка:
Осторожно!
При установке крышки соблюдать правильность положения. При попадании в фару влаги фара разрушается.
Указание
При установке лампы не касаться пальцами её стеклянной колбы. Пальцы оставляют следы жира на поверхности стеклянной колбы, который начинает испаряться при включении лампы, вызывая помутнение колбы.
– Проверить работу фары.
– Проверить и при необходимости произвести регулировку фары: „Инспекционный сервис и уход“
Замена лампы фары дальнего света и лампы дневного режима освещения
Указание
Лампа левой фары дальнего света -M30-/лампа правой фары дальнего света -M32- является двухнитевой лампой и одновременно выполняет функцию лампы дневного режима освещения слева -L174-/лампы дневного режима освещения справа -L175-.
Для замены лампы фары дальнего света/дневного режима освещения снимать фару не требуется.
На рисунках показана замена лампы фары дальнего света/дневного режима освещения на левой фаре.
Замена лампы фары дальнего света/дневного режима освещения на правой фаре выполняется аналогично.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Вынуть ключ из замка зажигания.
– Снять крышку -1-.
– Повернуть патрон лампы -1- по -стрелке- и извлечь его из фары вместе с лампой фары дальнего света/дневного режима освещения.
Указание
Лампа фары дальнего света/дневного режима освещения неразрывно соединена с патроном и дальнейшей разборке не подлежит.
Лампа фары дальнего света/системы освещения для движения в дневное время: 12В, 15/55Вт
Установка:
Осторожно!
При установке крышки соблюдать правильность положения. При попадании в фару влаги фара разрушается.
Указание
При установке лампы не касаться пальцами её стеклянной колбы. Пальцы оставляют следы жира на поверхности стеклянной колбы, который начинает испаряться при включении лампы, вызывая помутнение колбы.
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующее:
– Проверить работу фары.
– Проверить настройку фары, при необходимости произвести регулировку
Замена лампы стояночного огня (габарит)
Указание
Для выполнения замены лампы стояночного света снимать фару не требуется.
На рисунках показана замена лампы левого стояночного огня.
Лампа правого стояночного огня заменяется аналогичным образом.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Вынуть ключ из замка зажигания.
– Извлечь, учитывая длину подсоединённых проводов, патрон лампы -1- с лампой стояночного света влево из отражателя.
– Извлечь лампу стояночного света-2- в -направлении стрелки- из патрона -1-.
Лампа габаритного огня: бесцокольная лампа 12V, 5W
Установка:
Осторожно!
При установке крышки соблюдать правильность положения. При попадании в фару влаги фара разрушается.
Указание
При установке лампы не касаться пальцами её стеклянной колбы. Пальцы оставляют следы жира на поверхности стеклянной колбы, который начинает испаряться при включении лампы, вызывая помутнение колбы.
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующее:
– Проверить работу фары.
Замена лампы переднего указателя поворота
Указание
Для замены лампы переднего указателя поворота снимать фару не требуется.
На рисунках показана замена лампы левого переднего указателя поворота.
Лампа правого переднего указателя поворота заменяется аналогичным образом.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Вынуть ключ из замка зажигания.
– Повернуть патрон лампы -1- в -направлении стрелки- и извлечь лампу переднего указателя поворота по направлению вниз из фары.
– Нажать кнопку фиксатора -стрелка- и извлечь лампу переднего указателя поворота-1- вверх из патрона.
Указание
Лампа переднего указателя поворота неразрывно соединена с держателем лампы и дальнейшей разборке не подлежит.
Лампа переднего указателя поворота: 12В, PSY 24Вт SV
Установка:
Осторожно!
При установке крышки соблюдать правильность положения. При попадании в фару влаги фара разрушается.
Указание
При установке лампы не касаться пальцами её стеклянной колбы. Пальцы оставляют следы жира на поверхности стеклянной колбы, который начинает испаряться при включении лампы, вызывая помутнение колбы.
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующее:
Указание
Для фиксации в отражателе патрон лампы имеет фиксирующие выступы разной длины.
Вставить патрон вместе с лампой переднего указателя поворота в отражатель так, чтобы более длинный фиксирующий выступ был обращён кверху.
– Проверить работу фары.
В данном видео показано как просто происходит замена лампы ближнего света на Фольксваген Гольф 6. Поменять лампу на Гольф 6 можно относительно легко и быстро своими руками, не прибегая к посторонней помощи.
Как поменять лампу ближнего света Гольф 6
Для этого следует отщелкнуть фиксирующую скобу на крышке фары и снять крышку. Затем просунуть руку внутрь фары, повернуть фиксатор и достать лампу ближнего света.
Новая лампа устанавливается в обратном порядке, что немного менее удобно. В частности, чтобы вернуть крышку фары на место, необходимо попасть в пазы. Для этого потребуется некоторая сноровка. В остальном, все очень просто, замена лампы на Гольф 6 не составит особого труда.
Оценим трудоемкость обслуживания «Фольксвагена-Гольф», а заодно подскажем, что удастся проделать своими силами, а куда лучше не соваться.
Volkswagen > Golf
На «гольфы» устанавливают великое множество двигателей, все в одной статье не охватишь. Про агрегат CFNA мы уже рассказывали (ЗР, 2011, № 1), поэтому на сей раз тестируем машину с не менее популярным мотором BSE — восьмиклапанником 1,6 л (102 л.с.). Пусть он не самый навороченный в плане техники, зато менее требователен к качеству российского топлива, за что и уважаем. Однако шанс отравить свечи всегда остается.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ
По официальной технологии свечи меняют со снятием впускного коллектора. Для начала нужно обесточить автомобиль, после чего демонтировать множество узлов и деталей: дроссельный патрубок, нагнетатель воздуха в нейтрализатор, заднюю скобу крепления коллектора (помучившись из-за неудобного доступа к левой точке его крепления), а также всевозможные датчики и коммуникации (очень повезет, если обойдетесь без поломанных скобочек крепления). Наконец, снять коллектор, стараясь не повредить прокладки. В общем, полмотора разобрать.
Мы пойдем другим путем, благо свечи цилиндров 1–2 наклонены к шкивам, а цилиндров 3–4 — к маховику, поэтому при определенной сноровке подлезть все же можно. Сперва вынимаем свечные наконечники, подцепив их из-под коллектора жалом шлицевой отвертки или, что удобнее, воспользовавшись клещами для маслосъемных колпачков. Отводим наконечники в сторону. Для свечей первого и четвертого цилиндров подойдет прямой ключ, а для второго и третьего, расположенных непосредственно под коллектором, используем удлинитель с карданчиком. Аккуратно вводим его в узкий проход, стараясь не задеть соседние детали, и надеваем на свечу, поправляя положение из-под коллектора. При отвертывании свечей нужна ювелирная точность, дабы инструмент не опирался на форсунки и их разъемы, а также на коллектор. Иначе форсунки провернутся и вскоре начнут подтекать, а коллектор, будучи тонкостенным, запросто может лопнуть. Учитывая такие сложности, снижаем оценку за эту операцию. А вы решайте сами — экономить на плановой замене свечей в надежде на то, что еще протянут, или быть готовым к ремонту при их отказе в дороге.
С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых, надо вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Кроме того, предстоит расчистить место, сняв бачки на правом брызговике, нижнюю часть подкрылка, поликлиновой ремень и защитные кожухи. Если на это хватило терпения, то дальше главное — не суетиться. Дело в том, что на зубчатом шкиве коленвала нет метки, она нанесена лишь на шкив ремня вспомогательных агрегатов, поэтому, отвертывая четыре болта последнего (центральный не трогаем), важно не провернуть вал. С настройкой ремня вряд ли ошибетесь, поскольку в приводе есть полуавтоматический натяжитель.
Автоматический натяжитель поликлинового ремня поворачиваем по часовой стрелке ключом «на 16» и, совместив отверстия на секторах, вставляем в них 4-миллиметровую чеку (годится обычный гвоздь).
Производитель рекомендует поменять заодно и помпу, но при первой замене привода ГРМ некоторые владельцы, планируя вскоре продать машину, эту рекомендацию игнорируют. Учтите, будущие хозяева!
«ВЫСОКИЕ» ТЕХНОЛОГИИ
С заменой масла в двигателе затруднений не возникло, не считая обилия крепежа штатной защиты моторного отсека: шесть болтов и восемь саморезов. А не сняв защиту, ни к сливной пробке, ни к фильтру не подлезешь. Пробка одноразовая, с несъемным уплотнительным колечком.
Масло в коробках, независимо от их типа, рассчитано на весь срок службы. Но вечна только Вселенная, поэтому рано или поздно менять придется, тем более если открылась течь через сальники. С механикой просто: есть и сливная пробка, и заливная (она же контрольная). Уровень должен быть по срезу последней.
С DSG (коробка-робот с двумя сцеплениями) куда сложнее: ни контрольной пробки, ни щупа. Поэтому если масло подтекает, то дорога одна — в сервис. Если течи нет, а вы просто желаете перестраховаться и заменить жидкость, то ни в коем случае не сливайте ее с гидроблока, называемого мехатроником. Только из картера механической части (см. фото)! Иначе угробите агрегат. Масло сливаем в мерную емкость. Если с коробкой все в порядке, получим 1,7 л — и столько же заливаем свежего. Но как? Заливной пробки не предусмотрено, будем исхитряться. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его пластиковую площадку, а затем рычаг управления, ослабив клеммное крепление к оси (расположен в задней части, ближе к щиту передка). Затем вывертываем четыре болта крышки и, сняв ее, получаем прекрасный доступ в полость.
Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).
В редкую ныне на «Гольфе» АКП специалисты советуют вовсе не соваться, поскольку без профессионального сканера, не только замеряющего температуру, но и улавливающего так называемую контрольную точку, правильный уровень масла не проверишь.
НЕМЦЫ ОТСТУПАЮТ
За что уважаем старые немецкие машины, так это за простоту замены лампочек. Оказалось, и в новой все продумано, но не до мелочей. Доступу к лампе ближнего света правой фары мешает адсорбер, а к лампам левой — корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Чтобы не возиться в тесноте, их лучше снять (с блока предохранителей достаточно снять крышку). Несмотря на предусмотренный флажок-захват на патроне ближнего света, замена лампы потребует ловкости: она так и норовит вывалиться при установке в гнездо. Для доступа к противотуманкам надо снять колесо и нижнюю часть подкрылка, вывернув 11 саморезов, — еще один минус.
С фонарями тоже не все понравилось, поскольку наружные секции нужно снимать, вывернув пластиковый болт-барашек. Чтобы можно было до него добраться, в обивке багажника сделаны разрезы, но они настолько короткие, что через щель не подлезть. Хвататься за нож рука не поднялась, поэтому обивку отогнули, высвободив ее из-под уплотнителя дверного проема.
Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.
Если новая лампа не горит, снимите на три минуты минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обнулить ошибку в блоке контроля исправности ламп.
Имея «Торкс-45» для направляющих, с заменой передних колодок управитесь без хлопот. В задних механизмах есть нюанс: наружная колодка приклеивается к постели в скобе, а внутренняя — к торцу поршня. Для этого на металлическое основание колодок нанесен клейкий состав, но, прежде чем их ставить, обезжирьте поверхности. Хотя, по опыту, вскоре все равно отклеятся и начнут пищать. Момент затяжки передних и задних направляющих 30 Н.м, колесных болтов — 100 Н.м.
ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО
Здесь есть выносной топливный фильтр! Он расположен сбоку бензобака, перед задним правым колесом. Прежде чем менять, сбросьте давление в баке (отверните и вновь заверните пробку) и в рампе (надавите на золотник под синим колпачком), тогда при отсоединении магистралей не обрызгаетесь топливом.
Для доступа к салонному фильтру откручиваем два пластиковых винта-барашка, крепящих накладку под панелью приборов (над ногами переднего пассажира). Дальше все просто:
Для доступа к салонному фильтру снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.
Игорь Козлов: «На протяжении всего теста не покидала мысль: чем лучше отделка каждого нового поколения „Гольфа“, тем более нежными и какими-то одноразовыми выглядят некоторые детали под капотом».
Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва) за содействие в подготовке материала.
